• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Считается, что на потолки обращают гораздо меньше внимания, чем на стены или полы. Однако это не так: от того, насколько качественно и красиво выполнена отделочная работа, во многом зависит вид помещения. В данной главе рассказывается о современных видах потолков – таких, как подвесные или натяжные, а также об оштукатуренных и оклеенных обоями потолках.

Оштукатуренные потолки все еще остаются самым популярным и недорогим видом отделки. Пара дней работы, побелка – и потолок в квартире поражает новизной. При желании в таком покрытии можно установить даже современные точечные или модульные светильники, убрав надоевшую люстру. Кроме того, можно периодически менять цвет потолка.

Единственным недостатком оштукатуренного потолка является то, что если затопят соседи с верхнего этажа, потолок покроется желтыми пятнами и потребует ремонта.

Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, требуется шпатель, представляющий собой тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика (рис. 1).

Рис. 1. Различные типы шпателей (размеры даны в мм).

Шпатлевание – процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше – и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество.

Первую нижнюю полосу шпатлевки наносят ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляют впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал (рис. 2).

Рис. 2. Нанесение шпатлевки шпателем.

Сглаживание обработанной поверхности производят обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывают укороченной стороной к стене под углом 10–15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производят сглаживание обработанной поверхности.

Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируют его концентрацию в составе (не более 5 %).

Для работы лучше всего иметь комплект шпателей: одним шпатлевку наносят на стену, другим – полутерком (рис. 3) – производят разглаживание ее по поверхности.

Рис. 3. Шпатель-полутерок (размеры даны в мм).

Гораздо удобнее наносить шпатлевку на стену с помощью пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае шпатель все равно потребуется.

Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.

Когда применяют жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутого шкуркой деревянного бруска поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой шкуркой, а окончательную – наждачной шкуркой средней зернистости.

Еще одно важное замечание. Не следует сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Ей дают просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.

Для окрашивания потолков удобно применять малярные валики. Если работать кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет гораздо больше времени. С помощью валика можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Если потолки высокие, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах.

Главным условием применения валика является то, что окрашиваемая поверхность должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускают с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска. Труднодоступные для валика участки (места сопряжения стен и потолка) подкрашивают кистью.

Срок службы валиков весьма большой. Валиком из высококачественного меха можно окрасить более 3 км различных поверхностей.

Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. В комплект к валику входит несколько запасных покрытий, которые применяют в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.

В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяют коротковорсную шерстяную ткань, но иногда встречаются валики с губкой из полимерных материалов или с покрытием из натурального или искусственного меха. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.

Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, однако он позволяет наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валик с длинным ворсом.

В зависимости от назначения различают следующие основные типы валиков (рис. 4):

– валик с пенопластовым покрытием (ВП). Используется для окрашивания водными составами;

– валик меховой универсальный (ВМУ). Применяется главным образом для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей. Меховым покрытием обтягивают не только ролик, но и его торцовую сторону;

– валик с покрытием из меха (ВМ). Предназначен для нанесения лаков и красок;

– филеночный валик.

Рис. 4. Основные типы валиков: а – с пенопластовым покрытием; б – меховой универсальный; в – с покрытием из меха; г – филеночный валик.

Кроме всех перечисленных типов, выпускается много других разновидностей малярных валиков. Например, филенчатые валики для вытягивания филенок, декоративные накатные валики с коротким синтетическим ворсом (рис. 5), рельефными рисунками или узорами для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.

Рис. 5. Валик с коротким синтетическим ворсом.

В комплект поставки валика может входить ванночка с отжимной решеткой (рис. 6). Благодаря использованию этой ванночки значительно сокращается расход краски.

Рис. 6. Емкость с отжимной решеткой.

Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки, до тех пор пока с катка валика не перестанет стекать краска. После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки увеличивают.

Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное его прокатывание по окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывают так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывают в мыльной воде, сушат и хранят в сухом прохладном месте.

Маховые кисти выпускают в основном больших размеров – диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос сразу выпрямляется, не оставляя видимой кривизны.

Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку-штырек.

Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см.

Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получить более чистое окрашивание.

Макловицы иногда применяют вместо побелочной кисти, изготовляют из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, длиной щетины 94–100 мм) или прямоугольными. Ручку макловиц крепят в середине колодки или делают съемной на винтах.

Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Ручники имеют небольшой размер, их насаживают на короткую деревянную ручку. Изготовляют из чистой щетины, а также с добавкой конского волоса. Они бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30–40 мм.

Применяют ручники для окрашивания клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми составами.

Флейцы – плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку.

Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.

Филеночные кисти выпускают диаметром от 6 до 18 мм и изготовляют из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне.

Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.

Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие условия. Во время работы кисть периодически переварачивают в руке, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не делать, она срабатывается (изнашивается) с одной или двух сторон.

Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем глаже поверхность, тем меньше изнашивается кисть.

Правильный уход за кистями в процессе работы повышает их долговечность.

Если делают кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром. Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии, так чтобы они не касались волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь.

Кисти с волосом в деревянных оправах не следует опускать в воду, потому что дерево набухает, клей размокает и волос из кисти вылезает.

После окончания работ кисти тщательно моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, чтобы удалить масло и краску, а затем промывают в мыльной воде. Моют до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. После этого кисти снова промывают чистой водой.

Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их моют не только после каждого дня работы, но даже во время обеденного перерыва.

Клеевые краски легко смываются чистой водой, лучше теплой или горячей.

После мытья кисти отжимают, придают им форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей. После окраски клеевыми красками кисти моют каждый день.

Временно подвязанные кисти после работы масляными красками следует развязать и тщательно промыть. Если этого не сделать, краска засохнет под подвязкой и кисть станет непригодной для работы.

Сухой волос и жесткая щетина оставляют на поверхности грубые полосы, снижающие чистоту окраски. Поэтому кисти особенно тщательно готовят к работе. Новые кисти опускают примерно на 1 ч в воду – волос и щетина размягчаются, набухают, увеличиваются в объеме и не выпадают во время окраски.

Мягкие волос и щетина кладут краску ровнее и чище. Но даже подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы, образуемые отдельно выступающими волосками.

В этом случае кисти подравнивают, то есть работают ими 10–20 мин на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, предварительно смочив их в воде или краске. Выравнивать кисти путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины – флажки.

По мере использования маховых кистей волос истирается и становится короче, работать становится неудобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. Шпагат не следует сильно ослаблять, чтобы не допустить выпадения волос.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о края посуды. Кистью работают так, чтобы краска ложилась ровными, тонкими слоями. Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.

Во время окрашивания кисть держат перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая.

Лучше всего работу вести следующим образом: окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными.

Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса. Перед тем как приступить к работе, ручники подвязывают, оставив длину волоса примерно на 4–5 см, затем хорошо перемешивают краску веселкой или палкой.

Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.

Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки соблюдают до окончания окраски одного помещения.

Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего сцепления с грунтом.

Качественно окрашенную поверхность можно получить только в том случае, если окраску производят не менее 2–3 раз. При этом следует знать, что первый слой растушевывают в том же направлении, что и последний.

– олифа натуральная – 0,5 л;

– клей костный (10 %-ный) – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– мел молотый – до требуемой консистенции.

Вначале готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и добавляют мел до нужной густоты.

Если приходится использовать олифу «Оксоль», то ее количество увеличивают до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.

– клей костный плиточный – 2,5 кг;

– олифа натуральная уплотненная – 3 кг;

– мел молотый – 2 кг;

– вода – 7–10 л.

Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.

– грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная – 10 л;

– клей животный – 1 л;

– мел молотый – до рабочей густоты.

В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.

– клей КМЦ – 1 л;

– латекс – 500 г;

– асидол – 200 г;

– мыло (10 %-ный раствор) – 200 г;

– мел – 250 г.

Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.

Все краски, олифы, эмали и лаки, которые используют в отделочных работах, называют ограниченно-атмосферостойкими материалами.

На каждом этапе отделки применяют определенные материалы. Условно их можно разделить на две большие категории:

– материалы для подготовительных работ;

– материалы для окраски.

Каждая из этих групп отделочных материалов делится на конкретные типы и марки.

Составы для подготовки поверхностей:

– клеевые составы (пропитки);

– олифы;

– грунтовки;

– шпатлевки.

Покрывные (окрасочные) материалы:

– побелочные составы;

– краски;

– эмали;

– лаки;

– морилки.

Подробнее об этих материалах рассказано в главе 1.

Перед тем как приступить к окраске, проводят некоторые подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий слой лакокрасочного материала.

В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов:

– для покрытия олифой при проведении внутренних работ;

– для увлажнения пористых поверхностей, обладающих высокой способностью впитывать влагу;

– для внутренних декоративных работ;

– для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажностными режимами;

– для разведения густотертых красок.

Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления незначительных дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Данная продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.

Следует знать, что практически каждая компания по производству лакокрасочных материалов выпускает специальные краски для потолков, условно разделяющиеся на 3 группы:

– клеевая побелка, неустойчивая к воздействию воды;

– водоустойчивая краска;

– краска, устойчивая к мытью щетками.

В современные окрасочные составы довольно часто вводят всевозможные компоненты: биоциды, препятствующие появлению грибка, загустители и пр.

Неплохие краски выпускает и росийская промышленность, но гарантия качества наших красок составляет примерно 4–5 лет, в то время как импортных – около 10 лет. Однако твердой гарантии на свою продукцию не дает ни одна фирма.

Для отделочных работ используют клеевые, водно-дисперсионные и известковые краски (см. главу 1, «Краски»).

Приготовить известковое тесто можно самостоятельно. Для 10 кг известкового теста требуется:

– известь-кипелка – 1,5 кг;

– поваренная соль – 0,1 кг;

– комбинированная олифа – 0,1 кг.

В ведро с отмеренным количеством извести вливают 8,5 л воды, тщательно перемешивают, затем добавляют соль или олифу. Соль вводят в смесь отдельно, в виде заранее приготовленного солевого раствора. В том случае, если нужно придать этому раствору белизну, добавляют небольшое количество синьки и перемешивают. После перемешивания известковый состав процеживают.

Одной из разновидностей известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, разводят в воде мел до пастообразной консистенции и оставляют раствор на сутки отстаиваться. После этого перемешивают и проверяют густоту состава одним из следующих способов.

Способ первый. В ведро с раствором окунают палку. В том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной струей, состав готов к использованию.

Способ второй. На вертикально установленное стекло наносят каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли составит не более 3 см.

Для точного определения вязкости применяют несложный прибор – вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл, с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска.

При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносят заранее приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, разводят до молокообразной консистенции и процеживают.

Следует помнить, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета стоит сделать пробную окраску. Для этого растворенную краску наносят на поверхность стекла тонким слоем и дают ему подсохнуть.

Не рекомендуется смешивать всю краску сразу. Чтобы со временем потолок не осыпался и не отмеливался, в известковый раствор добавляют 10 %-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяют степень фиксации побелки. Делается это нанесением мазков раствора на стекло.

Для потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них можно найти на упаковке.

Жирные пятна на окрашенной поверхности вызваны, как правило, тем, что штукатурка была загрязнена минеральными или животными маслами. Удалить эти пятна с поверхности невозможно, поэтому участок перекрашивают.

Желтые ржавые пятна появляются в случаях просачивания смолистых веществ. Единственным выходом из такой ситуации является размывание всего участка и обработка места загрязнения 3 %-ным раствором соляной кислоты. При больших размерах смолистого пятна на штукатурке его покрывают спиртовым или канифольным лаком.

Появление вздутых мест на поверхности штукатурки почти всегда вызвано наличием в растворе мелких частиц не до конца загасившейся извести. Чтобы исправить подобный дефект, отбивают и зачищают поврежденные места, после чего заделывают их раствором заподлицо с поверхностью штукатурки.

Слабая прочность штукатурного слоя является следствием малого количества или низкого качества вяжущего вещества, но может быть также результатом загрязненности песка. Чтобы устранить дефект, отбивают и вновь оштукатуривают участок качественным раствором.

Трещины появляются на поверхности из-за применения слишком жирных или плохо перемешанных растворов. Привести к преждевременному растрескиванию может и слишком быстрое высыхание штукатурки под действием сильных сквозняков или высокой температуры. Исправить этот вид дефекта невозможно, желательно его предупредить. Для этого толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм при использовании известковых либо известково-гипсовых растворов и 5 мм при применении цементных растворов.

Также привести к растрескиванию поверхности может и отсутствие специальной металлической сетки или плетения из проволоки по гвоздям. Для устранения дефекта полосы металлической сетки прибивают в местах сопряжений деревянных частей с кирпичными, бетонными либо гипсовыми компонентами. Штукатурку отбивают, после чего эти места расчищают и выполняют оплетку проволокой по гвоздям, затем вновь оштукатуривают.

Оштукатуренные поверхности зачищают. Зачистка – это удаление выступающих мелких частиц со штукатурки и сглаживание небольших бугров и прочих дефектов. Важным условием проведения сглаживания является влажность поверхности – потолок должен быть хорошо высушенным.

Сглаживание проводят круговыми движениями с легким нажимом на обрабатываемую поверхность.

Густотертые краски и некоторые краски, готовые к применению, в ряде случаев необходимо предварительно подготовить.

В состав густотертых красок входят пигменты, наполнители, олифа и сиккатив. Такие краски представляют собой густую, достаточно плотной консистенции массу и способны сохранять свои рабочие свойства очень долгое время. В зависимости от требований к выполняемым работам густотертые краски в различных соотношениях разводят олифой. При разведении их рассчитанное количество олифы вводят в состав постепенно, иначе будет затруднен процесс перемешивания краски до рабочей консистенции. После того как краска будет готова, в нее вводят 2–4 % сиккатива.

Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Но при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху появляется сухая пленка. В этом случае пленку удаляют. Для этого с помощью ножа ее аккуратно подрезают по всему периметру банки и вынимают вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее растворяют осадок, образовавшийся на дне, и перемешивают его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку. Перемешивание проводят любыми подручными средствами: деревянной или металлической палкой, отверткой, стамеской и даже ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2–3 приема вливают остальное ее количество.

Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие. Краски различных марок образуют после высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто осыпаются.

Для того чтобы работа с кистью и краской была результативной, потребуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель, производят подготовку поверхности.

Перечень работ включает в себя:

– предварительную очистку;

– восстановление рельефа поверхности;

– шпатлевку;

– шлифовку;

– грунтовку.

Очистку поверхности производят с помощью лещади – терки из бетона или кирпича, которая легко снимает старую штукатурку. Ею весьма удобно работать, но этот инструмент имеет один существенный недостаток – быстро забиваются поры и рабочая поверхность приходит в негодность. Лещадь просто изготовить из любого кирпича. Во многих других случаях для обработки потолков применяют наждачную шкурку или пемзу, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости.

Обязательно следует размыть старое покрытие – побелку – водой с мылом, раствором аммиака или 3 %-ным раствором соды, после чего промыть потолок чистой водой (рис. 7).

Рис. 7. Размывка потолка.

Старую водоэмульсионную краску счищают следующим способом: через мокрую ткань проглаживают горячим утюгом покрытые краской участки. Счистить краску можно и по старинке: размешать до образования пасты асбестовую пыль, каустическую соду или просеянный мел. Эту пасту намазывают на потолок и через 30 мин счищают шпателем вместе с краской.

В новых домах потолок представляет собой бетонную поверхность, которую перед покраской нужно обязательно шпатлевать и грунтовать. Перед тем как приступать к покраске, необходимо соблюдать несколько правил:

– для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее зачищают и грунтуют. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности;

– оштукатуренные поверхности грунтуют с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной втягивающей способностью.

Перед началом грунтования свежей штукатурке дают окончательно просохнуть в течение примерно 2 нед. Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанести на поверхность несколько капель индикатора фенолфталеина и проследить за его цветом – появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки;

– грунтуют только однородную матовую поверхность. Для этого наносят ровный слой шпатлевки, затем шлифуют двумя видами шкурок: грубой и тонкой;

– если поверхность ранее была уже окрашена и слой краски продолжает оставаться ровным и твердым, то его не снимают, а грунтовку наносят прямо на него;

– нельзя применять для ускорения высыхания красочного слоя обогреватели, краска должна сохнуть в естественных условиях при комнатной температуре. Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание его будет происходить неравномерно;

– просохшим считается только тот красочный слой, на котором не остается следа от сильного надавливания пальцем.

Перед началом окраски прежде всего тщательно готовят поверхность. Для заполнения трещин, раковин или других неровностей используют различные виды шпатлевок.

Сначала оштукатуренные поверхности очищают от пыли и грязи. Эту операцию выполняют щетками и влажной ветошью. В результате чрезмерного старания можно размыть и саму штукатурку. Нередко на таких поверхностях образуются и потом выступают ржавые, масляные либо смолистые пятна, возникшие по причине некачественной обработки древесины, а точнее неудаления засмолов.

В первом случае поступают так: ржавые места на потолке покрывают известковым составом на молоке или закрашивают пораженный участок белилами, а затем грунтуют и штукатурят. Во втором случае места штукатурки, где выступила смола, заклеивают тонкими листами фольги, после чего эти места шпатлюют. Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают замазкой, перед нанесением которой требуется предварительно провести расшивку – расширение незначительных трещин ножом для того, чтобы в них было удобнее вносить замазку. Требуемая глубина расшивки щелей – 2 мм.

Ранее окрашенные поверхности в каждом конкретном случае имеют свои особенности.

Если поверхность прежде была покрыта мелом, его обязательно удаляют, поскольку на меловую поверхность краска не ляжет. Мел удаляют с помощью скребка. Когда основная часть мелового покрытия будет снята, завершают очистку ветошью, смоченной в теплой мыльной воде, после чего поверхность высушивают.

Удаление набела (потрескавшегося и легко отстающего слоя старой краски) производят с помощью щетки, шкурки и скребка, а остатки растворяют химическими препаратами – соляной кислотой или раствором аммиака. В этих случаях работу ведут в резиновых перчатках и с соблюдением всех мер безопасности, а по окончании ее тщательно промывают поверхность водой.

В качестве средства для полной очистки поверхности от прочно держащегося слоя краски рекомендуется использовать составы промышленного производства, например средство БЭМ-2.

В домашних условиях можно приготовить неплохие по качеству очищающие пасты, рецепты которых приводятся ниже.

2 части нашатырного спирта смешивают с 1 частью скипидара. К полученному составу добавляют мел до достижения необходимой вязкости.

Гашеную известь в количестве 3 частей смешивают с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды. Очищенную от старого красочного покрытия поверхность с помощью щелочных растворов требуется нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или соляной), а после этого промыть водой.

Обработку поверхностей можно условно разделить на подготовку под водные и неводные окраски. Поверхности, которые подлежат окраске, должны отвечать следующим требованиям:

– оштукатуренные поверхности обязательно следует просушить (приблизительная влажность – не более 8 %, что можно определить с помощью фенолфталеиновой пробы);

– на оштукатуренных площадях не должно быть вздутий и трещин, щелей в местах соединения поверхностей.

Довольно часто потолок требует выравнивания. Для частичного выравнивания поверхности потребуется шпатель шириной 60 см и готовые смеси на гипсовой или цементной основе.

Для окончательного выравнивания потолков в сухих помещениях применяют шпатлевку «Форвард КР+». Использование данной шпатлевки удобно тем, что после нее не требуется побелка или покраска.

Эта шпатлевка представляет собой белый порошок, состоящий из фракционированного белого минерального наполнителя и высококачественных полимерных добавок. При смешивании с водой порошок образует легко обрабатываемую растворную смесь. Правильно приготовленный раствор не стекает с потолка, легко отстает от металлического шпателя и после высыхания становится довольно прочным. Данную шпатлевку используют на окрашенных или оклеенных обоями поверхностях.

Приготовление раствора: порошок добавляют в воду, перемешивают в течение 2 мин до получения однородной массы. Дают постоять приготовленной смеси в течение 10 мин, после чего перемешивают. Готовый раствор следует использовать в течение 24 ч.

С помощью стального шпателя или стальной линейки наносят шпатлевку на поверхность потолка. Шпатель рекомендуется применять при частичном выравнивании, линейку – при полном. Мазки наносят перпендикулярно друг к другу. Удалив излишки шпатлевки со шпателя, используют их снова.

Довольно часто выравнивание потолка проводят в несколько слоев. В этом случае перед нанесением очередного слоя нужно убедиться в том, что предыдущий высох. Время высыхания в основном зависит от толщины слоя и температуры воздуха: при 10 °C высыхание происходит за 2 дня, при 20 °C – за 1 день.

Подготовка поверхностей под окрашивание водорастворимыми красками включает в себя следующие операции:

– очистка;

– расшивка трещин;

– частичная подмазка;

– шлифование подмазанных мест;

– первая сплошная шпатлевка;

– первая грунтовка;

– грунтовка с подцветкой.

Потолок промывают водой до полного удаления старой побелки, удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с помощью скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать.

Поверхности, которые необходимо выровнять шпатлевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не ушел в толщу основания и слой шпатлевки не потерял своей прочности.

Штукатурный слой состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Обрызг – первый слой штукатурного намета. Имеет толщину от 3 до 5 мм. Раствор для ручного нанесения набрызга должен иметь среднюю консистенцию.

Грунт – второй слой штукатурного намета, образующий основную толщину штукатурки. Раствор тестообразный. Его наносят вручную слоем толщиной 70–80 мм при условии, что в его состав будет входить гипс, и слоем в 90–120 мм, если гипс в нем отсутствует.

Накрывка – третий слой штукатурного намета толщиной примерно 2 мм, консистенция его сметанообразная.

Каждый из последующих слоев должен наноситься только тогда, когда окончательно просохнет предыдущий. Известково-гипсовые растворы схватываются обычно через 7–15 мин, цементные – через 2–6 ч, а известковые следует считать схватившимися только тогда, когда они побелеют.

Перед оштукатуриванием поверхности ее обильно смачивают водой. Как только вода впитается, сплошным слоем наносят обрызг. Грунт наносят или намазывают, тщательно его разравнивая, при необходимости в несколько слоев. После высыхания грунта настает очередь накрывки, которую затирают круговыми движениями.

Приступая к шпатлеванию, шпатлевку накладывают в широкую плоскую емкость (например, в противень) и закрывают ее мокрой тканью или полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от высыхания. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки и намазывают нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под некоторым углом к поверхности. Разравнивают шпатлевку до очень тонкого слоя. В зависимости от качества поверхности шпатлюют 1–2 раза. Перед каждым наложением нового слоя предыдущий зачищают шлифовальной шкуркой и выравнивают. Повторная шпатлевка может быть нанесена прямо на ранее выполненную, или же ее предварительно огрунтовывают и просушивают. Шпатлевание по грунтовке значительно легче, так как шпатлевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, то она впитает влагу из свежей порции и сделает ее гуще.

Ошпатлеванную поверхность шлифуют пемзой или шкуркой. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают и шлифуют шпатлеванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухую шлифовку применяют для клеевых красок, клеевые шпатлевки растирают при мокрой шлифовке.

Мокрую шлифовку применяют только по полумасляным, масляным или лаковым шпатлевкам. При мокрой шлифовке поверхность получается чище, чем при сухой.

Огрунтовывание поверхности производят 2 раза: перед шпатлеванием и перед началом окрашивания. По составу грунтовки являются суспензиями, в состав которых входят красящий пигмент и пленкообразователь; после высыхания грунтовки превращаются в плотную непрозрачную структуру с определенными физико-химическими свойствами. Главной целью грунтования является усиление способности потолка связывать влагу. Даже будучи равномерно оштукатуренным, потолок из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в различных местах. Отсутствие огрунтовочного слоя приведет к тому, что при нанесении краски потолок будет вбирать в себя влагу, что вызовет пересыхание краски и ухудшение ее способности к полноценной адгезии. Иными словами, краска не сможет долго удерживаться и начнет осыпаться.

Большинство грунтовочных составов созданы для красок определенного типа. Существуют также и универсальные грунтовки, которые подходят для всех без исключения красок.

– тесто известковое жирное – 2,5 кг;

– поваренная соль – 100 г;

– вода – 10 л.

Известковое тесто размешивают в 5 л холодной воды. Соль или алюминиево-калиевые квасцы (200 г) размешивают отдельно в 2 л воды, после чего осторожно вливают тонкой струей в готовое известковое тесто. Полученный состав тщательно перемешивают и добавляют в него до 10 л воды.

Грунтовку следует обязательно процедить сквозь сито с ячейками 1 х 1 мм.

– тесто известковое жирное – от 1 до 2 кг;

– мыло хозяйственное – 200 г;

– олифа – 100 г.

Нарезанное стружками хозяйственное мыло растворяют в 3 л кипятка. Тонкой струйкой добавляют указанное количество олифы и перемешивают до получения однородного состава. Известь гасят в 5 л воды, постепенно вливая в нее мыльно-масляную жидкость, затем разбавляют полученный состав водой до объема 10 л и хорошо процеживают. Количество мыла и олифы при необходимости можно увеличить до 400 г.

Грунтовка на извести-кипелке идеально подходит для подготовки сильно загрязненных поверхностей.

– медный купорос – 150 г;

– мыло хозяйственное – 250 г;

– сухой животный клей – 200 г;

– олифа – 30 г;

– просеянный мел – 3 кг.

Растворяют, помешивая, медный купорос в 3 л кипятка. Клей варят в 2 л воды, после чего отдельно растворяют в 2 л воды нарезанное мыло и вливают в клеевой состав. В тщательно перемешанную мыльно-клеевую жидкость вливают тонкой струей олифу и в полученную эмульсию аналогичным образом добавляют раствор медного купороса. Когда жидкость остынет, засыпают мел и доливают 10 л воды. Получившаяся в результате густая зеленовато-голубая жидкость и будет являться купоросной грунтовкой. Такую грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды и мела. Без олифы грунтовку приготовить нельзя, так как может свернуться хозяйственное мыло. Использовать купоросную грунтовку следует в течение 2–3 сут. По истечении указанного времени состав начинает терять свои свойства.

– купорос медный или алюминиевые квасцы – 7,5 кг;

– клей костный плиточный – 7,5 кг;

– мыло хозяйственное (47 %) – 7,5 кг;

– олифа натуральная уплотненная – 0,3 кг;

– вода – 10 л.

В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы или купорос; отдельно растворяют заранее замоченный набухший клей.

В 10 %-ный раствор клея при нагревании и перемешивании вводят нарезанное мелкими кусочками мыло и добавляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают готовый раствор квасцов или купороса, все тщательно перемешивая, и добавляют воду до объема 10 л.

Грунтование можно проводить двумя способами: ручным и механическим.

Ручной способ предусматривает использование макловицы или крупной маховой кисти, а для более тонкой работы применяют кисти поменьше. Если нужно приготовить под окраску гладкую поверхность, то в этом случае придется провести повторное грунтование.

Техника огрунтовывания: на поверхность сначала наносят маховыми кистями первый слой, после чего в горизонтальном направлении накладывают последующие, но независимо от назначения и типа грунтовки нанесение каждого из ее слоев следует производить только на полностью просушенный предыдущий.

Окраску проводят в два приема: первый слой наносят маховой кистью или валиком, второй – специальным распылителем – пульверизатором.

При окрашивании потолков учитывают направление световых лучей, проникающих в окна. Если работают кистью, то последний слой побелки наносят по направлению к свету (к окну), а предыдущий – наоборот, поперек. Иначе, как бы тщательно ни выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке. Кистью работают так, чтобы ее взмахи были равномерными и побелка ложилась тонкими, ровными слоями. Чтобы поверхность получилась ровной и чистой, необходимо не только грамотно работать кистью, но и правильно набирать кистью красящий состав. Его необходимо периодически взбалтывать кистью: это придает ему однородность, а на дне не образуется осадка. Можно также время от времени тщательно перемешивать его палкой.

Еще один вариант нанесения побелки – с помощью краскораспылителя. Им может послужить обычный пылесос, снабженный специальной насадкой, которую можно купить в хозяйственном магазине. При работе с краскораспылителем необходимо следить за однородностью и чистотой раствора: любая мелкая частичка, не растворившаяся в нем, может забить отверстие распылителя и в ряде случаев привести к его порче. Для равномерной побелки поверхности раствор нужно наносить по двум взаимно перпендикулярным направлениям, то есть перекрещивая слои. Скорость перемещения должна быть равномерной, нельзя задерживать струю побелки на одном месте дольше, чем на остальных.

Побелка известью. Для побелки известью используют так называемое известковое молоко, которое получается из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.

Измельченную известь выкладывают в большую металлическую, эмалированную или деревянную емкость, заливают холодной водой и размешивают деревянной лопаткой до густоты сметаны. При гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается, поэтому нужно быть осторожным.

Побелку потолков известковым составом производят по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличивается, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (25–50 г на 5 л побелки).

Побелка мелом. Меловой раствор приготавливают в той же пропорции, что и известковый. На 3 части воды берут 1 часть мела или готовой меловой пасты, имеющейся в продаже. Использовать пасту гораздо удобнее, так как она избавит от долгого и кропотливого процесса измельчения и просеивания мела.

Мел или пасту кладут в емкость и постепенно доливают воду до нужного количества, тщательно перемешивая раствор. Затем его процеживают через марлю. Крупные части мела при этом остаются на марле, увеличивая расход материала; это необходимо учитывать при покупке мела.

Чтобы избежать желтоватого оттенка потолка, в побелку добавляют немного синьки или ультрамарина. Однако делать это следует с предельной осторожностью, иначе над головой может получиться незапланированный эффект «синего неба».

Для придания побелочному слою прочности в него можно ввести столярный клей из расчета 60–80 г на 3 л раствора.

Потолок также можно окрасить цветными красками, для чего в состав добавляют анилиновый краситель. При этом лучше предварительно поэкспериментировать с готовой побелкой на какой-нибудь поверхности (например, на стене, тоже предназначенной для ремонта).

Готовые красочные составы. Перед применением готовую побелку разбавляют водой и перемешивают. Наносят ее щеткой, кистью или из краскораспылителя в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 ч. Расход побелки – 100–120 г на 1 м². Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.

На потолки можно наклеить обычные обои. Положительные стороны этого способа отделки:

– выполнение ремонта в короткие сроки;

– скрытие дефектов подготовительного этапа (следы протечек, мелкие трещины и пр.);

– осуществление собственных дизайнерских проектов.

Тонкие виды таких обоев довольно быстро выходят из строя, в особенности если не подготовлена как следует поверхность потолков. Если она не загрунтована, с материалом работать гораздо труднее: он хуже сцепляется с поверхностью и в дальнейшем коробится под действием повышенных температуры и влажности.

Для наклеивания бумажных обоев применяют клеи «Келид» или КМЦ. Не рекомендуется пользоваться для этих целей клеем ПВА: в дальнейшем, если нужно будет сменить обои, возникнут определенные трудности с удалением старых.

Для оклеивания потолков обоями потребуются следующие инструменты:

– обойный нож;

– маховая кисть;

– валик для нанесения клея на потолок и на обои;

– валик для швов обоев;

– пластиковый шпатель для разглаживания обоев;

– ножницы;

– рулетка.

Эти инструменты необходимы для наклеивания всех видов обоев, кроме жидких.

Перед оклеиванием обоями готовят поверхность потолков. Для этого нужен шпатель, с помощью которого удаляют все неровности. Если ранее на потолке была известковая побелка, ее предварительно смачивают водой.

Поверхность потолка можно не грунтовать, а оклеить газетами или специальным рулонным материалом (подложка) под обои из грубой бумаги. Наклеивают его поперечно, чтобы швы этого материала не совпадали с будущими обойными. После наклеивания материала ему дают высохнуть (не менее 24 ч). Поверхности потолков, предназначенных для оклеивания пленками на тканевой основе, предварительно грунтуют растворами мастик «Бустилат-М», «Гумилакс», а безосновные покрытия – мастиками КН-2, КН-3, «Бустилат», «Синтилакс». Разведенные составы хранят в емкости с закрытой крышкой не более 5 дней. Информацию о том, в каких пропорциях следует разводить клей, можно узнать из аннотации, которая прилагается к упаковке.

Для приклеивания обоев к потолку используют специальные клеи. Профессиональные мастера предпочитают использовать клей «Келид» для бумажных обоев. Он выпускается в различных модификациях, например для виниловых обоев и для стеклообоев. Как и у большинства других высококачественных материалов, недостаток у него один – высокая цена. А потому до сих пор самым популярным и доступным для рядовых граждан остается клей КМЦ. Данный клей представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка.

Клей КМЦ готовят следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешивают с 4 частями клея, после чего оставляют его на 12 ч для набухания. Пока клей полностью не растворится, состав не менее 3 раз перемешивают. Спустя указанное время клей процеживают через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Хорошо подготовленные поверхности потолков должны быть очищенными от пыли и грязи, гладкими и, что важнее всего, сухими, поскольку на сырых поверхностях многие клеи, особенно если в их составе присутствуют мука или крахмал, загнивают, обои начинают отклеиваться или на них появляются пятна. На глянцевых или шероховатых поверхностях обои долго не продержатся, спустя некоторое время они обязательно отклеятся. Для того чтобы предотвратить этот дефект и не делать одну работу дважды, потолок грунтуют, затем, после того как высохнет огрунтовочный слой, шпатлюют. Последний слой шпатлевки хорошо разравнивают, после чего зачищают мелкозернистой шкуркой.

Клеевые и известковые набелы полностью удаляют, после чего протирают мокрой ветошью. Проводят перетирку поверхности потолка известковым раствором на мелком песке, тем самым удаляя все следы набела, а также выравнивая поверхность штукатурки, в особенности если она была проведена на крупнозернистом песке.

Убедившись в отсутствии следов набела, внимательно осматривают потолок. Если на нем имеются трещины, их расширяют ножом, заполняют эти отверстия раствором, приготовленным из 1 части гипса и 3 частей мелкозернистого песка. После этого тщательно затирают швы или отшлифовывают шкуркой, так чтобы они были на одном уровне со штукатуркой. Затем поверхность потолков зачищают деревянным бруском, удаляя шероховатости и некоторые выступающие песчинки, поскольку на плохо выполненной штукатурке обои держатся очень плохо, приклеиваются не по всей поверхности потолков, а только по выступающим бугоркам.

Внимательно осматривают бетонные поверхности. Следует иметь в виду, что для ремонта применять чистый гипс нецелесообразно. После затвердевания он расширяется и немного возвышается над остальной поверхностью. Если применяют гипс, через 2 дня после этой процедуры поверхность зачищают шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, а затем шлифуют с помощью деревянного бруска.

Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если указанные материалы прикреплены к потолку гвоздями, их шляпки должны на 1 мм уходить в глубину. Эти места покрывают олифой или масляной краской, затем шпатлюют и зачищают. Если листы гипсокартона прикреплены к потолку шероховатой поверхностью наружу, их грунтуют, шпатлюют и зачищают.

В настоящее время гораздо реже встречаются внутренние поверхности потолков из досок, бревен или различных брусков. В основном их делают в дачных домиках. В новых постройках после возведения потолков выдерживают их не менее 1 года, чтобы потолки как следует высохли и осели. Не рекомендуется оклеивать потолки обоями раньше этого срока, поскольку при осадке обои начнут трескаться. Помимо этого, все деревянные поверхности покрывают ДВП, ДСП или гипсокартоном, стыки – огрунтовочным составом и шпатлюют. Когда шпатлевка высохнет, эти места затирают деревянным бруском.

Поверхности потолков, окрашенные лаком или другими водостойкими окрасочными составами, обязательно протирают мокрой ветошью, а сильно загрязненные места моют горячей водой с мылом. Затем высохшие поверхности немного зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой для того, чтобы удалить глянец (на нем обои очень плохо держатся).

Если потолок раньше был оклеен обоями, их удаляют. Для этого потолок смачивают горячей водой, дают ей впитаться, а затем аккуратно счищают старые обои с поверхности с помощью скребка или шпателя. Если обои прочно держатся, удаляют только те их фрагменты, которые уже отклеились. Дав потолку просохнуть, его грунтуют. Если поверхность ровная, после высыхания наклеивают обои, если нет – наносят слой шпатлевки и затирают шкуркой.

К оклейке стен обоями приступают только после того, как закончена работа с потолками.

После подготовки поверхностей приступают к подготовке материала для оклеивания потолков. Возникает вопрос, сколько рулонов обоев нужно купить. Это прежде всего зависит от площади самой комнаты. К примеру, предстоит оклеить обоями комнату 4 х 3 м. Сначала определяют периметр комнаты: (4 + 3) х 2 = 14 м. Затем делят полученный периметр на ширину обоев, например 0,5 м: 14: 0,5 = 28. Это и есть искомое число, то есть именно столько полотен понадобится для комнаты. В одном рулоне может быть около 10 м обоев, а значит, его хватит для трех полотен. Теперь можно узнать количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты: 28: 3 = 9,3 рулона. Рекомендуется приобретать на 1 рулон больше на случай непредвиденного ремонта.

Подготовка материала заключается в следующем: у обоев обрезают одну или две кромки, причем строго по имеющейся линии, и разрезают рулоны на отдельные полотна. Обои наклеивают либо встык, либо внахлест. В первом случае так поступают с обоями среднего и высшего качества, а тонкие обои обычно наклеивают внахлест. В этом случае кромку накладываемого полотна обращают к свету, для того чтобы тень, падающая от шва, не подчеркивала линию стыка.

Прежде чем приступить к отрезанию второго полотна, предварительно совмещают рисунок, чтобы на потолке он был цельным. При отрезке полотна по горизонтали оставляют на всякий случай небольшой излишек в длину – иногда в процессе наклеивания обои дают небольшую усадку. В любом случае излишек все-таки лучше, чем нехватка. А лишнюю часть всегда можно обрезать специальным ножом со сменными лезвиями. Нарезанные полотнища обоев укладывают лицевой стороной к полу (его предварительно застилают газетами или полиэтиленовой пленкой), причем боковая кромка каждого следующего полотна должна выступать в сторону примерно на 2 см – это делается для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев.

После этого с помощью валика (или маховой кистью) наносят клей на тыльную сторону полотна (рис. 8).

Рис. 8. Кисть для потолка.

Тонкие бумажные обои промазывают клеем один раз, а более плотные – два. Затем полотна складывают, точно совместив при этом края обоев намазанной стороной внутрь (рис. 9). Сложенное таким образом полотно снова складывают так, чтобы оба конца находились на середине. Обои следует оставить в таком положении на 15 мин, если они тонкие, и на 25 мин, если они плотные.

Рис. 9. Складывание обойного полотна для пропитки клейстером.

Обои складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. Уже приклеенную часть тщательно разглаживают.

Для формирования стыка потолка со стенами край обрезают на 5–10 мм длиннее и заводят на стену. В дальнейшем при оклеивании стен места стыков закрывают специальным декоративным кантом или обоями.

Плотные обои обычно приклеивают впритык, для чего требуется срезать кромки с двух сторон. Для этого используют не ножницы, а нож со сменными лезвиями. Обрезку производят по рейке необходимой длины.

Во время работы следует соблюдать определенный режим. Нельзя, к примеру, открывать окна и двери во избежание появления сквозняков; пока обои полностью не просохли, помещение должно быть наглухо закрыто. Нельзя также подвергать их воздействию солнечных лучей, лучше закрыть окна шторами. Несмотря на то что под действием солнечных лучей высыхание происходит быстрее, нет гарантии, что рисунок местами не выцветет.

На период высыхания обоев температура в помещении не должна превышать 23 °C.

Некоторые для того, чтобы ускорить процесс высыхания, используют различные нагревательные приборы; делать этого ни в коем случае нельзя. Под действием повышенной температуры обои начнут быстрее высыхать, коробиться и рваться. Включать нагревательные приборы можно только спустя 1 сут в теплое время года и спустя 3 сут в холодное.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.

Прежде чем приступить к оклеиванию потолков линкрустом, снимают электропроводку. После этого выполняют ремонт поверхности: отбивают старую штукатурку, наносят новую, которую затем затирают и заглаживают. Как только поверхность вновь оштукатуренного потолка достаточно просохнет, протирают ее пемзой или лещадью.

Если таких инструментов под рукой нет, можно использовать обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальной шкуркой. Затем сухой ветошью удаляют пыль с поверхности и грунтуют ее.

Рецепт приготовления грунтовки для линкруста:

– олифа натуральная (или «Оксоль») – 2 кг;

– сурик железный тертый – 1 кг;

– сиккатив – 50 г.

Все компоненты тщательно смешивают, чтобы получилась однородная масса. Хранить приготовленную грунтовку можно не более 1 сут, иначе ее свойства начнут ухудшаться. После того как поверхность загрунтована, оставляют ее просыхать на 2–3 сут.

Следующий этап – шпатлевание поверхности. Для этого готовят шпатлевку из следующих материалов:

– мел сухой мелкопросеянный – 5 кг;

– клей сухой столярный – 200 г;

– олифа натуральная (или «Оксоль») – 250 г;

– вода – 2 л.

Приготовленный клеевой раствор смешивают с олифой, вводя ее постепенно, чтобы не было слоев, добавляют мел и перемешивают. Масса должна получиться однородной. Получившейся смесью обрабатывают поверхность потолка. Как только потолок подсохнет, его зачищают шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново грунтуют. Огрунтованный слой просушивают несколько суток, и только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст разрезают на полотна необходимого размера, стараясь соблюдать рисунок. Нарезанные полотна скатывают в рулоны и замачивают их на 5–10 мин в горячей (примерно 60 °C) воде. Выдержав положенное время, рулоны вынимают из воды, раскатывают и укладывают на пол лицевой стороной вверх. Оставшуюся на полотнах влагу удаляют салфеткой, оставляя полотна линкруста для размягчения, усадки и впитывания на 10 ч (иногда требуется меньше времени). Лучше всего линкруст оставлять для размягчения на ночь: за это время материал не только расширится, но и успеет значительно осесть. При наклеивании такого линкруста не образуются щели в стыках между полотнами. Если же наклеить не давший усадки линкруст, то спустя некоторое время после высыхания появятся щели (до 10 мм) в стыках между полотнами.

После усадки полотен берут рейку, равную длине полотна, приставляют к его кромке и, плотно прижав, отрезают ее острым лезвием ножа. Таким образом отрезают с каждого полотна две кромки.

Стараются обрезать кромки как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они сошлись, не образовывая заметных стыков. Кромки обрезают только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

Для наклеивания линкруста применяют «Бустилат» или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив в него 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки. Полотна линкруста, уложенные в стопки, намазывают клеем и наклеивают. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст сразу разглаживают.

Первое полотно наклеивают точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна следят за совмещением рисунка, а также плотно прижимают кромки друг к другу. Если правильно выполнить все рекомендации, места стыков будут незаметны.

Линкруст просушивают 7-10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его окрашивают краской нужного колера. Небольшие щели тщательно замазывают полумасляной шпатлевкой, после высыхания затирают шлифовальной шкуркой и закрашивают 1–2 раза краской того же цвета.

Перед тем как приступить к наклеиванию обоев, поверхность обеспыливают, затем грунтуют (для этого можно использовать любую грунтовку из тех, которые указаны выше). Если на потолке имеются какие-то заметные глазу дефекты, их лучше всего исправить, несмотря на то что фактура и плотность обоев могут несколько замаскировать большинство недостатков.

Огрунтованную поверхность шпатлюют. Для этого не обязательно применять дорогие шпатлевочные материалы. Масляно-эмульсионная шпатлевка, помимо своего прямого назначения – выравнивания, послужит еще и для лучшей сцепляемости поверхности с наклеиваемым материалом.

Рецепт приготовления шпатлевки:

– олифа натуральная – 1 кг;

– клей костный 10 %-ный – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– мел молотый – до получения достаточной густоты.

Приготавливают клеевой раствор и при постоянном помешивании вливают олифу. Помешивание раствора необходимо для того, чтобы олифа не осталась в нем слоями. Затем в полученную массу вводят растворитель и мел по мере необходимости. При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

Берут немного приготовленной шпатлевки на шпатель и наносят ее на поверхность. После этого, нажав на лезвие шпателя немного сильнее, разравнивают слой шпатлевки в любом удобном направлении. Некоторым удобно разравнивать шпатлевку движениями по вертикали, другим – по горизонтали, а третьим – в обоих направлениях. Стараются разравнивать шпатлевку до очень тонкого слоя, постоянно убирая излишки на шпатель, который держат в левой руке.

После того как поверхность ошпатлеванного потолка подсохнет, ее шлифуют пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов вроде трещин, шероховатостей и пр. После шпатлевания тщательно затирают поверхность, оставляют ее до окончательного высыхания (винил не тот материал, который можно наклеивать на непросохшие поверхности).

Затем подготавливают обои: отмеряют необходимую длину полотна, отрезают, покрывают каждое полотно клеем «Метилан» и прикладывают его к потолку.

Очень популярны в настоящее время различные виды виниловых обоев, называемые «обои под покраску». Окрасочный состав, нанесенный на такие обои, делает их более долговечными, декоративными и, что не менее важно, моющимися. Именно это последнее качество виниловых обоев позволяет использовать их для отделки потолков. Один из видов этих обоев – виниловые обои на флизелиновой основе. Эти обои выпускаются в рулонах шириной 106 см. Для наклеивания также используют специальный клей «Келид»: наносят его на потолок и, выдержав несколько минут, приступают к наклеиванию.

Такие обои применяют для отделки потолков в жилых помещениях с пониженной влажностью воздуха; как правило, это спальня, гостиная, прихожая и коридор.

Техника нанесения обоев на потолок проста. Прежде всего, как и при любой другой отделке, поверхность готовят: удаляют старые обои, краски на клеевой основе и другие покрытия. Если же потолок был ранее окрашен масляными или водно-дисперсионными составами, то на эти составы жидкие обои наносить можно. Затем потолок грунтуют. В том случае, если потолок был ранее окрашен масляной краской яркого, сочного цвета, он может быть заметен и через жидкие обои, если использовать обычную грунтовку. Для этой цели понадобятся специальные водонепроницаемые составы, а само грунтование лучше провести в два слоя. Пластиковые или пластиковидные покрытия грунтуют водно-дисперсионной краской на основе клея ПВА, различные металлические детали – масляной краской или эмалью. Огрунтованную поверхность оставляют для высыхания.

Для приготовления раствора разводят сухую смесь и пигмент нужного оттенка в пластмассовой емкости, постепенно, небольшими порциями добавляя теплую (25 °C) воду, и тщательно перемешивают до консистенции густой сметаны. Во время перемешивания сразу же удаляют крупные частицы материала. Затем оставляют получившуюся смесь на 20 мин для набухания и перед нанесением снова тщательно перемешивают. Структура жидких обоев такова, что готовое покрытие имеет один основной цвет (например, темно-зеленый) и два второстепенных – вкрапления белого и серого цветов. Если же нужно добиться однородности оттенка, безо всяких вкраплений, готовят раствор одновременно из нескольких упаковок. Жидкие обои высыпают в емкость объемом 12 л и держат в воде не менее 1,5–2 ч.

Чтобы придать интерьеру неповторимый вид, можно ввести в приготовленную смесь различные декоративные добавки. Не стоит бояться развести большее количество материала, чем будет использовано: если закрыть пластмассовую емкость крышкой, разведенные обои могут храниться очень долго, несколько месяцев или даже более.

Жидкие обои можно наносить на потолок с помощью:

– пластиковой терки;

– пульверизатора;

– малярного валика;

– кельмы из оргстекла (рис. 10).

Рис. 10. Кельма из оргстекла (размеры даны в мм).

Кельму легко сделать самостоятельно. Для этого из куска оргстекла вырезают треугольник со сторонами 5–6 см и привинчивают ручку.

Жидкие обои наносят на потолок либо вручную (теркой, валиком, кельмой), либо механизированным способом (с помощью пульверизатора). В первом случае раствор набрасывают на потолок и разравнивают его валиком или теркой. Малярный валик должен быть с жесткой шубой. С помощью рельефных валиков можно осуществить фактурную отделку. Накатывание рисунка производят через 4–7 ч после того, как обои были нанесены на потолок. Во время работы валик периодически смачивают водой.

При распылении пульверизатором потребуется компрессор с рабочим давлением 0,4–0,5 МПа и производительностью не менее 400 л/мин; сечение сопла подбирают в зависимости от фактуры покрытия – от 5 до 10 мм. Можно регулировать поток при распылении изменением количества воды, добавляемой в материал.

Если решено воспользоваться пульверизатором, прежде всего наносят небольшой слой, покрывающий потолок полностью. Затем, как только поверхность подсохнет, наносят окончательный слой уже достаточной густоты. Можно сэкономить на материале и покрыть потолок с помощью пульверизатора только один раз, однако при нормальной плотности покрытия в некоторых местах возможно его сползание в процессе набрызга.

Для нанесения жидких обоев можно обойтись и без штукатурных работ. Для этого поверхность потолка покрывают в два этапа. Сначала жидкими обоями шпатлюют швы, например, в листах гипсокартона, кирпичной кладки и пр. Затем, дождавшись, когда поверхность высохнет, наносят декоративный слой.

Если наносят обои при температуре менее 10 °C, лучше всего сразу внести в комнату нагревательный прибор. Кстати, его можно оставить там для того, чтобы ускорить процесс высыхания. Для этой же цели в комнате устраивают сквозняк или устанавливают вентилятор – словом, используют любые способы сушки, которые так не любят обычные обои. Время высыхания покрытия в комнате с температурой около 21 °C – 2–3 ч.

В зависимости от того, в каком состоянии находятся потолки, 1 кг сухой смеси можно покрыть до 3 м² площади.

При проведении небольшого ремонта в квартире поврежденные места покрытия обильно смачивают водой, удаляют, после чего наносят свежеприготовленный слой. Если проводят только легкий косметический ремонт, можно освежить покрытие с помощью любой водно-дисперсионной краски и красящего наполнителя.

При желании можно перенести обои в другое помещение. Для этого покрытие обильно смачивают водой, аккуратно снимают шпателем, укладывают в пластмассовую емкость, размачивают в воде и наносят на другую поверхность. Можно оставить обои на несколько месяцев в сухом виде: добавив другие пигменты, обои можно использовать вторично.

Эти обои удобны тем, что их не нужно смачивать, готовить для них специальный клей и т. п. К тому же на них нанесены сантиметровые деления.

С пленки снимают защитную бумагу на участке 8–10 см и закрепляют клеящей поверхностью. Затем снимают с полотнища защитную бумагу по всей длине, отклеивают от потолка прикрепленную часть и проверяют ее по вертикальной линии. Если в процессе приклеивания образовались морщины или пузыри, пленку отклеивают и наклеивают вновь, после чего тщательно разглаживают ветошью.

Второе полотнище наклеивают внахлест с напуском на первое на 5–10 мм, обращая кромки в сторону окна, чтобы шов не давал тени. Еще лучше приклеивать второе полотно к первому встык, тогда кромки будут незаметны.

Винистен – поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком и рельефной поверхностью, окрашенный в один или несколько цветов; может имитировать ценные породы древесины. Ширина рулона – около 120 см, длина – 12 м и более.

Для наклеивания этого материала на потолок требуется специальный зубчатый шпатель, которым наносят тонкий слой клея на тыльную сторону подготовленных полотнищ. Материал довольно тяжел, и клей не сможет удержать его сразу после нанесения, поэтому полотна дополнительно закрепляют с помощью деревянной рейки и маленьких гвоздей, вбитых в верхней части на треть своей длины в штукатурку. Примерно через 1 сут планку и гвозди снимают.

Аналогичным образом приклеивают и пеноплен. Слой клея, наносимого на тыльную сторону этого материала, должен быть более густым.

Пузыри и морщины на обоях появляются вследствие применения крепкого клейстера для тонких бумажных обоев, неаккуратного разглаживания, медленного высыхания. Исправить этот дефект невозможно. Придется заново переклеивать полотно.

Несовпадение рисунка на некоторых полотнах. Скорее всего, в процессе работы допущена ошибка, исправить которую можно, только переклеив эти полотна.

Полное или частичное отслаивание возможно в том случае, если обои наклеены на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами, или же поверхность потолков не затерта.

Все другие дефекты – неправильное расположение полотен, заметные швы обоев, рваные кромки на полотнах и просветы между ними – можно исправить, переклеив эти участки.

Разноуровневые потолки помогают решить многие эстетические и технические проблемы. Их применяют в следующих случаях:

– для скрытия неровностей и дефектов базового потолка (рис. 11). Часто перепады бывают настолько заметными, что замаскировать их иначе практически невозможно;

Рис. 11. Многоуровневый потолок для скрытия дефектов базового покрытия.

– для прикрытия систем кондиционирования, электропроводки, воздуховодов, фреонопроводов, труб водоснабжения, отопления (рис. 12).

Рис. 12. Многоуровневый потолок для прикрытия технологических элементов.

Многоуровневый потолок помогает также решить проблему низких потолков (рис. 13). Специалисты по интерьеру предпочитают использовать следующий прием: если уровень потолка в прихожей опустить, а в гостиной сохранить прежним, при входе в нее кажется, что пространство расправлено. При этом основной уровень потолка в гостиной дополнительно выделяют с помощью подсветки, светлых оттенков потолочных обоев и красок, а также текстурой.

Рис. 13. Создание визуально высокого потолка с помощью многоуровневых потолков.

Довольно часто очертания разноуровневых потолков подчеркиваются полом. Это могут быть, например, подиум (рис. 14), или сочетание различных материалов для пола, или материалы разных оттенков.

Рис. 14. Подиум, подчеркивающий многоуровневый потолок.

Даже если потолок идеален, многоуровневый потолок можно использовать просто в качестве украшения и дополнения интерьера.

Применяют самые разнообразные формы конструкций данных потолков:

– геометрические;

– гнутые, фантастические;

– сочетания кривой линии и треугольника;

– перепады уровней относительно базового.

При устройстве многоуровневых потолков часто используют лепнину (рис. 15), карнизные системы или другие композиции.

Рис. 15. Решение многоуровневого потолка с лепниной и подсветкой.

Многоуровневый потолок расширяет возможности света. В данном случае он оказывает влияние на весь интерьер в целом: мягкий свет, высвечивающий весь базовый потолок, одновременно отражается от него и выгодно подчеркивает все пространство (рис. 16). Следует сказать, что при устройстве данных потолков освещение занимает далеко не последнее место и расположить правильно источники освещения довольно непросто: светильники следует спрятать, не заглубив их, в противном случае света будет недостаточно.

Рис. 16. Применение многоуровневых потолков с отраженным светом.

Работая с многоуровневыми потолками, следует учитывать также дизайн мебели, стен, полов.

Все мы живем в мире звуков: встав с постели после сна, включаем телевизор, магнитофон, радио. На кухне к этим звукам присоединяется шум работающей бытовой техники. К сожалению, почти все мы привыкли никак не реагировать на данные звуковые раздражители. В результате к 30 годам многие страдают от хронической усталости, гипертонии и неврозов. Если невозможно решить проблему громких звуков на улице, то в своей квартире или в офисе можно контролировать уровень шума.

Вы заметили, наверное, что, если повесить на стену ковер, а на пол постелить ковролин, в комнате станет намного тише.

Уровень шума можно регулировать также и с помощью потолков (рис. 17), отделав их современными звукопоглощающими материалами. Чаще всего звукоизоляционные (акустические) потолки бывают подвесными или натяжными.

Рис. 17. Акустический потолок.

Многие производители подвесных панелей – такие, как «Armstrong», «Akusto», «Luxalon» и др., – выпускают акустические потолки.

Например, потолки фирмы «Luxalon» представляют собой алюминиевые перфорированные панели, уменьшающие так называемый эффект эха и снижающие общий уровень шума в жилом помещении.

Акустические потолки обладают и другими свойствами:

– отвечают самым высоким требованиям пожаробезопасности;

– относятся к группе трудносгораемых покрытий (стекло и минеральное волокно, которые входят в материал панелей, не горят);

– потолочные плиты акустических потолков – прекрасный утеплитель; после монтажа такого потолка (рис. 18) в помещении становится не только тише, но и гораздо теплее.

Рис. 18. Монтаж акустического потолка.

Следует знать, что подбор акустических материалов должен осуществляться специалистом-акустиком. Он также может предложить идеальный вариант для конкретной квартиры, поскольку при монтаже таких потолков зачастую используется комбинация нескольких видов покрытий. Для низких частот подходят одни материалы, для высоких – другие.

Подробнее об устройстве подвесных потолков рассказано в главе «Реечные потолки».

За акустическими подвесными потолками необходимо тщательно ухаживать, особенно в том случае, если они смонтированы на кухне. Существует 2 способа чистки потолочных панелей: сухой и влажный. При чистке сухим способом потребуется пылесос. Следует заранее поинтересоваться, можно ли протирать покрытие влажной ветошью (это влажный способ чистки).

Идея натяжных потолков возникла в глубокой древности. Декорирование поверхности потолка тканью, в основном шелковой, применялось еще античными мастерами. Ткань подбиралась под интерьер всего помещения, что выглядело очень красиво. Подобные тканевые потолки могли позволить себе только очень богатые люди, ведь ткань – недолговечный материал, с течением времени выцветающий и провисающий в некоторых местах. В результате мастерам приходилось ежегодно менять покрытие.

Современный натяжной потолок имеет следующие достоинства:

– скрывает неровности, потеки и другие дефекты основного потолка;

– практически не требует дополнительного ухода;

– позволяет сэкономить средства для регулярного косметического ремонта (покраска);

– гарантия на каждое полотно натяжного потолка – не менее 10 лет;

– выдерживает большой объем воды в случае затопления;

– не пропускает пыли;

– полотно натяжного потолка абсолютно безвредно, его можно использовать и в медицинских учреждениях;

– поверхность натяжного потолка выглядит как обычный твердый потолок;

– натяжные потолки легко отмываются от жира и копоти;

– прослойка воздуха между базовым и натяжным потолком создает теплоизоляционный эффект;

– скрываются газовые, водопроводные и вентиляционные коммуникации;

– возможна установка потолка с наклоном или в разных плоскостях;

– в случае необходимости потолок легко демонтировать, не испортив при этом покрытия.

Главные требования, предъявляемые к натяжному потолку:

– прочность;

– легкость;

– экологическая безопасность;

– отсутствие запаха.

Этим требованиям вполне соответствуют следующие материалы, из которых изготавливают полотна для натяжных потолков:

– пленка ПВХ;

– полиэфирная ткань.

При изготовлении современных натяжных потолков могут использоваться новейшие оптико-волоконные технологии «Supervision» (США), хрустальные рассеиватели «Swarovski» и российско-французская технология «Diplin» («свет на кончиках пальцев»). В последнее время стало возможным получить 2 варианта потолка вместо одного. При дневном освещении данный потолок белый, глянцевый, без отверстий. С наступлением темноты на нем появляются «звездное небо», «живопись светом» или «оптические узоры».

Натяжные потолки представляют собой прочную декоративную пленку ПВХ без добавления кадмия, толщиной не более 0,17 мм, натягиваемую на специальный каркас (багет) из пластика или алюминия и закрепляемую с помощью специальных замочков.

Натяжные потолки различаются:

– по материалу полотна;

– по способу крепления к основному потолку.

Выпускают натяжные потолки из мягкого поливинилхлорида (ПВХ) без содержания кадмия и из полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном. Это потолки почти всех известных фирм, исключая «Clipso». Ко 2-й группе относятся потолки фирмы «Clipso».

По способу крепления натяжные потолки делятся на два больших класса: гарпунные и безгарпунные. При гарпунном способе по периметру полотна приваривают окантовку из более жесткого ПВХ, имеющую в поперечном сечении форму крючка-гарпуна (отсюда и название). К классу гарпунных относятся потолки всех известных фирм – «Barrisol», «Extenzo», «Сarre Noir», «Novelum», а также новичков на российском рынке строительных материалов – фирм «DPS», «Decomat», «Deckenfest».

Класс безгарпунных потолков, в свою очередь, делится на подклассы:

– потолки клинового крепления;

– потолки кулачкового крепления;

– потолки крепления гибким шнуром.

В 1-м случае края нагретого и расправленного полотна зажимают на багете распорным профилем примерно так же, как салфетку в пяльцах.

При кулачковом способе поливинилхлоридную пленку закрепляют между двумя полукруглыми поверхностями кулачков, входящих в крепежный профиль (рис. 19). Кулачки раздвигаются при проталкивании пленки шпателем, однако при попытке вытянуть пленку назад они автоматически сжимаются. Крепежный профиль позволяет сократить потерю высоты помещения до 8 мм. Кулачковый способ используют при установке потолочных систем фирм «Prestige», «Design» и «Skol».

Рис. 19. Устройство потолка кулачкового крепления: а – крепежный профиль; б – полотно; в – фиксирующий клин; г – багет.

Способ крепления гибким шнуром применяют при установке полиэфирных потолков фирмы «Clipso». Они изготовлены из полиэстра со специальной полиуретановой пропиткой, белого цвета, при необходимости окрашиваются любыми составами для потолков.

Помимо этого, технология монтажа такого потолка довольно проста: не требуется ни специальных приспособлений для нагревания, применяемых при установке других потолочных систем, ни особых умений и навыков. Устанавливают специальный багет на потолке, если он достаточно ровный, или на стенах, если требуется скрыть некоторые дефекты базового потолка. Затем вместе с помощником разворачивают полотно и натягивают его к углам багета, закрепляя защелками-клипсами (рис. 20).

Рис. 20. Установка потолка фирмы «Clipso»: а – крепление багета; б – развешивание полотна; в – заправка полотна; г – натяжка; д – обрезка; е – установка осветительных приборов.

Основные требования к помещению, в котором будет проводиться монтаж натяжных потолков:

– все строительные работы должны быть выполнены полностью с последующей тщательной уборкой строительного мусора;

– к местам установки светильников следует подвести кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение электричества;

– в помещении должен быть температурный режим в интервале 60–70 °C при монтаже потолков;

– стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными;

– гипсокартон, керамическая плитка и другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены;

– в случае установки багета поверхность основного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.

Технология установки натяжных потолков проста и не занимает много времени. Предварительно потолок измеряют, затем изготавливают пленку с кантом – это и есть будущий потолок. Полотно необходимого размера получают из нескольких полос шириной 1,4–1,6 м. На лакированном материале остается еле заметная линия шва, на матовом шов незаметен совсем.

В процессе установки по периметру комнаты к стенам крепят багет на расстоянии 5 см ниже основного потолка. Если в потолке будут смонтированы точечные светильники, каркас опускают еще на 4–5 см. Минимальное расстояние от основного потолка должно быть не менее 3,5 см. Существуют модели, для которых допустимо расстояние 0,5 см.

После этого полотно прикрепляют по углам с помощью специальных клипсов.

Следующий этап – разогревание комнаты до 50 °C тепловой пушкой. Такое повышение температуры разогреет материал, вследствие чего он станет мягким и пластичным. Далее специальными инструментами производят растяжку полотна и зацепление канта-гарпуна по всему периметру помещения. Пленочный кант заправляют в специальные пазы багета.

Как только все края полотна будут заправлены, воздух в помещении перестают нагревать. В процессе остывания воздуха пленка сжимается, и потолок получается идеально ровным. При установке полотна на площади более 50 м² пленку крепят к дополнительно установленному ребру жесткости. Следует знать, что в одиночку с такой работой не справиться. Понадобятся 2 помощника.

Если полотно спустя несколько лет требует починки, не надо спешить от него избавляться. Нужно снять материал с потолка, проклеить изнутри специальными клеевыми составами и снова натянуть. Подобную услугу по желанию заказчика оказывает фирма, в которой было приобретено полотно.

С натяжными потолками используют как традиционные лампы, так и встраиваемые светильники. Единственное ограничение – это мощность ламп: галогенные – до 36 Вт, лампы накаливания – до 60 Вт. Светильники прикрепляют к основному потолку с помощью специальных регулируемых по высоте стоек. Затем в полотне натяжного потолка для них проделывают отверстия, на которые приклеивают специальные кольца. Установка светильников очень сложна и требует обязательного участия специалиста. Не имея навыков, легко ошибиться в расчетах.

Для установки встроенных потолочных светильников на 12 В требуются обмоточные трансформаторы без индукционных сердечников с выходом в 11,5 В, в противном случае выделяемое тепло приведет к увеличению пластичности ПВХ и провисанию полотна.

Существует несколько вариантов конструкции светильников для использования ламп большой мощности. Расстояние между стеклянной колбой лампы и плоскостью потолка должно быть не менее 1 см для ограничения теплопередачи. Используемые при этом понижающие трансформаторы крепят на металлических стойках или на нижней плоскости перекрытия. В последнем случае крепежный профиль опускают еще ниже, на 5–7 см.

Для создания на потолке эффекта мерцающих звезд применяют светогенератор с вращающимся светофильтром и волоконно-оптический кабель. Светогенератор с металлогалогенной лампой мощностью 150 Вт проводит световые лучи по проводам кабеля к отдельным линзам или хрустальным подвескам, встроенным в отверстия натянутого полотна. Использование пульта дистанционного управления позволяет не только включать и выключать светильники, но также чередовать цвета и регулировать частоту мерцания. «Звездное небо» можно сделать не на всем потолке, а только на отдельной его части.

Разработанные в последнее время новые технологии использования оптико-волоконного оборудования позволяют обойтись без лишних отверстий для светильников. В этом случае создают проекцию светящихся концов нитей на внутреннюю поверхность полотна, сохраняя таким образом его целостность. Также в этом случае достигается и ряд других преимуществ:

– декоративность натяжного потолка;

– два варианта потолка вместо одного: днем – обычный потолок, имеющий вид твердого покрытия без отверстий, ночью – «звездное небо»;

– практичность: отсутствие лишних отверстий в покрытии позволяет в случае необходимости демонтировать полотно, после чего снова установить его на место.

Установка осветительных приборов в натяжном потолке – важный этап в его устройстве. Важное значение при этом имеет цветовая гамма натяжных потолков. Например, если потолок в темных тонах (темно-серый, темно-синий, синий и черный), то рекомендуется устанавливать как можно больше осветительных приборов.

Если же светильников не так много, должна быть достаточно высокой мощность ламп. При монтаже светильников следует избегать сильно отраженного света. Очень осторожно нужно подходить к монтажу осветительных приборов на натяжных потолках с лаковой отражающей поверхностью.

Натяжные потолки белой, желтой и голубой окраски еще более усилят свой цвет, если использовать люминесцентные лампы с холодным белым цветом.

Если же смонтировать лампы теплых тонов, потолок будет нейтрального белого цвета.

Кроме того, лаковый потолок белого цвета приобретает оттенки напольного покрытия или стен.

Эффект мерцания звезд возникает при использовании различных светофильтров для источников света, что достигается благодаря использованию новейших оптико-волоконных технологий. Это тем более удобно, что в пространстве за натяжным потолком нет электрической проводки, а только оптико-волоконный кабель, а это исключает разные неприятности с электричеством вроде короткого замыкания и т. п. Имитация звезд в таком потолочном покрытии достигается следующими способами:

– через отверстия в потолке выводят окончания нитей или хрустальные рассеиватели «Swarovski». Однако днем такой потолок выглядит неряшливо;

– концы нитей крепят к специальному фанерному каркасу, расположенному между основным потолком и натяжным. Таким образом, покрытие днем выглядит как обычный гладкий потолок.

Прежде всего устанавливают каркасный потолок из фанеры или пластика, в котором делают отверстия для оптических нитей по разметке. С помощью разметки переносят на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд зависят от количества нитей, подводимых к каждому отверстию.

Хрустальные рассеиватели «Swarovski» нескольких типов огранки в сочетании со световодами позволяют получить многолучевые звезды. В этом случае каждый рассеиватель устанавливают в специальную стойку-держатель с регулируемым основанием. К стойке хрусталик крепят через потолочное отверстие, армированное кольцом из пластика.

Другим вариантом «звездного неба» является сочетание натяжных потолков со светодиодами, используемыми в этом случае вместо звезд. Светодиоды соединены между собой специальными шлейфами и подведены к электронной панели, которая может задавать динамику мерцания диодов и световые дорожки из них. Всего имеется около 9 программ. Достоинства данного вида «звездного неба»:

– не требуется специального места для размещения источника света (панель размером с пульт дистанционного управления);

– отсутствует шум.

Недостатки:

– в пространстве между двумя потолками (основным и натяжным) располагается проводка, а не кабель;

– диоды несколько крупнее, поэтому выступают из потолка.

Натяжной потолок устанавливают после завершения всех работ, связанных с отделкой стен, монтажом систем вентиляции, кондиционирования, звукоизоляции и освещения комнаты.

Жильцам последних этажей в первую очередь нужно позаботиться о проведении предварительных работ по ремонту кровли или утеплению потолочного перекрытия.

Для помещений с повышенной влажностью – таких, как кухня, ванная комната и туалет, – выбирают потолок с глянцевой поверхностью, так как на ней гораздо меньше оседают пыль и копоть. Пар и избыточная влага на натяжном потолке в виде конденсата не осаждаются, поскольку полотно, вследствие небольшой толщины, очень быстро прогревается до комнатной температуры. Однако есть угроза появления конденсата на потолочном перекрытии, в особенности, если оно холодное. Следует тщательно продумать систему вентиляции пространства между основным и натяжным потолками.

Светогенератор для создания эффекта мерцающих звезд для удобства использования лучше установить в соседнем помещении.

Если глянцевый потолок перестал блестеть, его протирают сухой салфеткой или, если этого недостаточно, 10 %-ным раствором нашатырного спирта, после чего вытирают насухо.

Уход за натяжным потолком довольно прост: периодически его моют теплой мыльной водой, после чего смывают чистой.

Грязь и пыль удаляют теплой мыльной водой, а жир – жидкостью для мытья стекол или нашатырным спиртом. Следует знать, что натяжной потолок не страдает от влаги, не подвержен разложению.

Именно это качество материала позволяет использовать его в ванных комнатах и бассейнах.

Натяжные потолки можно промывать с помощью любых моющих средств, однако только мягкой ветошью. Запрещено отмывать потолок щеткой, поскольку натянутая пленка может порваться.

Каждый квадратный метр полотна натяжного потолка выдерживает до 100 л воды, поэтому можно не бояться возможного затопления. Если подобное происшествие и произошло, воду удаляют, перегнав ее к отверстию для светильника.

Если же встроенных светильников нет, отгибают угол покрытия, удаляют воду, после чего устанавливают покрытие на место. Материал сразу же восстанавливает свою форму.

Следует знать, что материал некоторых фирм не обладает такими качествами. В этом случае полотно нужно демонтировать, просушить и заново установить. Свои качества при этом материал не теряет.

Пожалуй, самыми популярными сегодня считаются подвесные потолки. Они позволяют:

– скрыть коммуникации, смонтированные на потолке, оставив при этом доступ к электрической проводке, вентиляционному и тепловому оборудованию и пр.;

– встраивать разнообразные осветительные приборы;

– устанавливать системы пожаротушения и вентиляционные решетки;

– выравнивать разноуровневый потолок;

– создавать разноуровневый потолок при изначально плоском базовом потолке;

– улучшать акустику помещений.

В современном строительстве широко используются потолки из минераловатных или минераловолокнистых плит.

Плиточные подвесные потолки состоят из каркаса и плит из мягкого или твердого минерального волокна толщиной 1,5 см и размерами 600 х 600 или 610 х 610 мм. В каталоге фирмы «Armstrong» имеются также плиты 600 х 1200 и 625 х 1250 мм. Однако в наличии они бывают не всегда, и чаще всего их приходится заказывать.

Каркас представляет собой набор металлических реек, соединенных между собой в модульную решетку.

Конструкция подвесного потолка состоит из следующих компонентов:

– несущий каркас из металлических труб, уголков, швеллеров и пр.;

– заполнение (плиты, рейки, листы и пр.).

В качестве несомых элементов подвесного потолка или его заполнения используют гипсовые плиты или ДСП, плиты «Акмигран» и «Акминит», плиты из металлических листов, асбестоцементные листы и др. Для устройства акустических подвесных потолков применяют минераловатные плиты, перфорированные гипсовые и металлические плиты, двуслойные плиты с лицевым перфорированным слоем из минераловатной плиты и ДВП.

Подвесные потолки бывают двух видов:

– плиточные;

– реечные.

Плиточные, в свою очередь, подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие. Первые чаще всего используются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Невлагостойкие потолки в этих помещениях устраивать не рекомендуется, так как спустя какое-то время установленные плитки покоробятся и попросту выйдут из строя.

В этом отношении самыми удобными являются реечные потолки: дело в том, что подвесные реечные потолки изготовлены из алюминия, который не боится влаги.

На российском рынке имеется богатый выбор потолков данного типа. Они различаются не только по цене, но и по качеству и назначению, каждый подвесной потолок имеет свои особенности и отличия.

При покупке подвесного потолка особое внимание следует обратить на стыковку плит с каркасом. Дело в том, что продавцы довольно часто продают каркас одной фирмы-производителя, а плиты – другой. Смонтировать такой потолок очень трудно.

Если удастся это сделать, нет гарантии, что он прослужит долго: такой потолок очень быстро начнет деформироваться. Необходимо следить за тем, чтобы форма кромок плит соответствовала типу каркаса.

Самостоятельно смонтировать подвесной потолок можно только в помещениях небольшой площади. В другом случае, особенно если нет опыта подобной работы, лучше всего воспользоваться услугами профессиональных монтажников.

Подвесные каркасы делятся на 3 вида:

– видимый каркас;

– полускрытый каркас;

– скрытый каркас.

В России наибольшее распространение получили видимые и полускрытые каркасы, что обусловлено низкими ценами и простотой монтажа.

Сами подвесные потолки бывают плоскостные и криволинейные.

Последние удобно монтировать при составлении разноуровневых потолков.

В зависимости от материалов, из которых изготовлены потолочные системы, подвесные потолки делятся на следующие виды:

– потолки из минераловатных плит;

– потолки из минераловолокнистых плит;

– потолки из гипсовых плит;

– зеркальные потолки;

– металлические потолки;

– потолки с искусственным освещением.

Минеральное волокно – экологически чистый материал, обеспечивающий отличную звукоизоляцию и тепло. Однако в помещениях с повышенной влажностью (например, кухнях и ванных комнатах) этот материал использовать не рекомендуется.

После покупки, в том случае, если потолок монтируется не сразу, плиты хранят в помещении с температурой 18–30 °C при относительной влажности 70 %. Однако плиты некоторых фирм-производителей можно устанавливать в помещениях с температурой до 40 °C и влажностью до 95 %.

Плиты чаще всего имеют белый цвет, но некоторые производители выпускают панели, окрашенные в различные цвета. Также плиты можно окрашивать латексными красками, однако при этом огнестойкость данного материала понижается.

Потолки из минераловолокнистых плит имеют различную структуру поверхности: гладкая обладает хорошим светоотражением в помещениях с непрямым освещением, фактурная обеспечивает хорошую звукоизоляцию благодаря незаметным микроотверстиям.

Минераловатные плиты представляют собой панели с высокими шумопоглощающими свойствами. Чаще всего эти плиты называют акустическими. Они обладают следующими свойствами:

– снижают общий уровень шума; коэффициент звукопоглощения варьируется от 75 до 90 %;

– отвечают российским стандартам пожарной безопасности;

– могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха (до 95 %).

Существует около 1000 различных оттенков минераловатных плит. При правильной эксплуатации можно надолго сохранить первоначальный цвет таких потолков.

Самым недорогим и практичным материалом для отделки потолка считается декоративная потолочная плитка из полистирола. С помощью обычных инструментов можно довольно быстро оклеить потолок. При работе с полистирольными плитами необходимо знать некоторые правила. Первое – выбор плиток при покупке. Полистирольные плитки подразделяются на 3 основные группы:

– прессованные (штампованные);

– инжекционные;

– экструдированные.

Прессованные плитки производятся из полос толщиной 6–7 мм, нарезанных из блоков пенополистирола строительного назначения.

Инжекционные получают в пресс-формах формовочно-литьевого автомата путем спекания пенополистирольного сырья. Толщина готовых плит 9–14 мм.

Экструдированные получают из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой способом прессования.

Второе правило – геометрически выверенные размеры плитки. Большие погрешности в плитке становятся заметными при отделке потолка.

Правильные размеры чаще всего имеет только инжекционная плитка благодаря технологии производства, в то время как прессованная и экструдированная плитка довольно часто характеризуются некоторыми неточностями в размерах.

Производители экструдированной и прессованной плитки продолжают совершенствовать геометрические размеры изделий и добиваются положительных результатов. Тем не менее при покупке обязательно следует проверять плитки.

Третье правило – просушивание пенополистирольных плиток до монтажа в сухом и теплом помещении в течение 3 дней в распакованном виде, иначе вследствие усадки на потолке между плитками могут появиться щели. В особенности это касается инжекционных плиток.

Четвертое правило – сажать плитки следует только на клей, который после сушки становится прозрачным.

Для монтажа подвесного потолка фирмы потребуются следующие инструменты:

– рулетка;

– ножницы по металлу;

– отбивной шнур;

– дрель;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по металлу.

Инструменты для приклейки пенополистирольных плиток:

– гвозди 70–80 мм для монтажа деревянного каркаса под плиты;

– рулетка;

– отбивной шнур;

– молоток;

– нож со сменными лезвиями для резки плиток;

– ножовка по дереву;

– шпатель для нанесения клеевого состава на плитки.

Для наклеивания декоративных пенополистирольных плиток на любые впитывающие минеральные поверхности используют клей на основе ПВА с наполнителями. При высыхании такой клей имеет серо-белый или кремовый цвет. Поэтому в некоторых случаях необходимо брать другой клей – на основе ПВА, но без наполнителей: такой клей после сушки становится прозрачным. Предварительно деревянный каркас огрунтовывают водным раствором ПВА.

Пенополистирольные плитки отечественного производства «Акмигран» и «Акминит» в основном используют в жилых помещениях. Выпускаются такие плитки в виде квадратов размерами 300 х 300, 600 х 600 и 900 х 900 мм, толщиной 20 мм. Облегченная конструкция, правильная прямоугольная форма, ровная лицевая поверхность делают плитки «Акмигран» и «Акминит» очень удобными для облицовки потолков в домашних условиях.

Лицевая сторона плиток матовая, равномерно окрашенная, может быть гладкой, пористой и с различной фактурой (под пробку, джутовое плетение, рифленой, трещиноватой и т. д.).

Крепят данные плитки на черновой каркас. Для более удобного крепления на боковых гранях плиток имеются пазы и выступы.

В облицовочных работах по отделке потолка различают два способа: устройство плиточных потолков каркасной конструкции и облицовка плитками потолков бескаркасной конструкции. Устройство плиточных потолков каркасной конструкции предполагает наличие горизонтальных направляющих с подвесками (выполняющими несущую функцию подвесного потолка), заделанными в перекрытия. Монтаж таких направляющих возможен лишь при возведении несущих конструкций здания. Поэтому самостоятельно в домашних условиях такой подвесной потолок устроить технически невозможно.

Произвести облицовку потолка бескаркасной конструкции сможет практически каждый. Облицовочные работы принято вести двумя способами: с устройством чернового каркаса и без него.

Монтаж конструкции, как и в других случаях, подразделяется на несколько этапов:

– подготовка, разбивка и провешивание поверхности;

– подготовка материала;

– установка плиток.

Подготовка поверхности заключается лишь в ее очистке от пыли, это вызвано больше гигиеническими требованиями, а не технологическими. При подготовке плиток сортируют их по наличию пазов и выступов на боковых гранях, в прорези вставляют закладные крюки, соединенные крепежной скобкой (рис. 21).

Рис. 21. Подготовка плиток для устройства потолка: 1 – облицовочная плитка; 2 – закладные крюки; 3 – крепежная скоба.

Разбивку и провешивание поверхности начинают с определения чистого уровня потолка. Для этого гибким уровнем определяют и отмечают линии низа потолка (по ним будут установлены пристенные опорные уголки). Затем с помощью рулетки и угольника на полу помещения определяют продольную и поперечную оси и закрепляют их причальными шнурами; по одну сторону от оси раскладывают плитки, определяя таким образом количество плиток в ряду. Ряды, примыкающие к стенам, заполняют неполномерными плитками.

После этого приступают к сооружению и установке чернового каркаса: для этого в потолке по каждому предполагаемому ряду (с шагом в ряду 1 м) закрепляют стальные штыри так, как это показано на рисунке 22.

Рис. 22. Крепление чернового каркаса к потолку: 1 – отверстие в потолке; 2 – пластмассовая пробка; 3 – стальной штырь с резьбой.

В потолке просверливают отверстия и забивают туда пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки, в которые ввинчивают стальные штыри.

На стальных штырях закрепляют стальной пруток, выполняющий роль горизонтальной направляющей для крепления облицовочных плиток. По периметру стен по линиям низа потолка устанавливают опорные уголки. Черновой каркас для облицовки плитками потолка бескаркасной конструкции готов.

Следующий этап – непосредственно облицовка. Закрепив за опорные уголки на противоположных стенах причальный шнур для первого ряда (фиксирующий нижнюю плоскость потолка), от угла помещения начинают установку плит (рис. 23).

Рис. 23 Устройство плиточного потолка с использованием чернового каркаса: 1 – элементы чернового каркаса; 2 – облицовочные плитки; 3 – закладные крюки; 4 – крепежная скоба; 5 – вертикальная подвеска; 6 – согнутая (пружинная) пластина; 7 – пристенный опорный уголок.

Первую плитку опирают двумя сторонами на уголки, а угол с установленными крепежными скобами с помощью вертикальной подвески и согнутой (пружинной) пластины крепят к горизонтальной направляющей чернового каркаса. Следующую плитку одной стороной опирают на пристенный опорный уголок, а выступ на ребре другой стороны совмещают с пазом уже установленной плитки. Свободный угол закрепляют (как и в первом случае) на горизонтальной направляющей чернового каркаса. И так далее до окончания ряда.

По ходу работы нужно следить за горизонтальностью плоскости подвесного потолка (для этого и нужен причальный шнур). Положение плиток, имеющих отклонение от горизонтали, регулируют смещением пружинной пластины по вертикальной подвеске.

Установка средних (не пристенных) плиток 2-го и последующих рядов отличается от установки плиток 1-го ряда тем, что 2 их стороны будут опираться не на пристенные уголки, а на пазы на ребрах ранее уложенных плиток.

По окончании облицовочных работ пристенные опорные уголки можно будет закрыть деревянным потолочным плинтусом.

Подготовка поверхности потолка к укладке плиток и подготовка материала в данном случае полностью аналогичны предварительным работам при устройстве подвесного потолка с использованием чернового каркаса. Непосредственно облицовочные работы отличаются от способа облицовки с применением чернового каркаса весьма значительно.

Для начала по периметру помещения на стенах на уровне чистого потолка закрепляют опорные уголки. В потолке с шагом, равным длине плиток, просверливают отверстия, в которые забивают пластмассовые пробки от дюбелей либо деревянные шпонки. Затем с помощью дюбелей или шурупов ввинчивают в эти пробки или шпонки подвески для установки облицовочных плиток.

Работу начинают от угла помещения. Первую облицовочную плитку устанавливают следующим образом: 2 сторонами опирают на пристенные уголки, а свободный угол плитки надевают крепежной скобой на подвеску. Вторую плитку устанавливают одной стороной на опорный уголок, выступ другой стороны вставляют в паз уже установленной плитки, а свободный угол закрепляют на подвеску аналогично 1-й плитке. Дальнейшую облицовку производят по уже отработанной технологии (рис. 24).

Рис. 24. Устройство плиточного потолка без применения чернового каркаса: 1 – облицовочные плитки; 2 – закладные крюки с крепежной скобой; 3 – подвеска; 4 – шуруп либо дюбель; 5 – пластмассовая пробка или деревянная шпонка; 6 – опорные уголки.

Поскольку гипсовые материалы в достаточной степени обладают гигроскопичностью, то их не рекомендуется мыть. Пыль с таких поверхностей удаляют мягкой влажной ветошью, укрепленной на щетке с жесткой щетиной или на венике.

Облицовку в местах отслоения плиток ремонтируют, а треснувшие и сильно загрязненные плитки заменяют новыми (для этого следует оставлять запас материалов). В том случае, если при облицовке потолка были использованы минеральные плитки «Акмигран» и «Акминит», то уход за ними не допускает никакого контакта с водой, приемлема только сухая уборка с помощью пылесоса.

Реечный подвесной потолок (рис. 25) состоит из алюминиевых реек, загнутых по бокам. В основном в продаже бывают рейки длиной 3 и 4 м. В некоторых фирмах имеются специальные режущие станки, с помощью которых можно отрезать рейку любой длины. Ширина реек – 9, 10, 15, 20 см. Следует сказать, что чаще всего приобретают 10-сантиметровые рейки.

Рис. 25. Устройство реечного подвесного потолка.

Другим важным параметром реек для подвесного потолка является их толщина. Чем толще рейка, тем надежнее будет потолок. Самая подходящая толщина для реек – 0,5 мм: этого будет достаточно для того, чтобы потолок не деформировался. Если рейки более тонкие, потолок может погнуться и на нем будут заметны вмятины.

Рейки для подвесных потолков бывают 3 типов:

– открытые;

– закрытые;

– со вставками.

Закрытые рейки (рис. 26) крепят встык, заводя друг за друга, в то время как между открытыми рейками остается небольшой зазор, который, однако, не заметен, если потолок высокий – около 5 м.

Рис. 26. Типы закрытых реек для подвесного потолка.

Рейки со вставками (рис. 27) немного напоминают открытые, только расстояние между ними прикрывают узкие алюминиевые полоски.

Рис. 27. Рейки со вставками: а – изнаночная сторона; б – лицевая сторона.

Рейки бывают самых разнообразных цветов, однако до сих пор самым популярным цветом остается белый.

При покупке потолка обращают внимание на то, чтобы рейки были упакованы в полиэтиленовую пленку, защищающую материал от царапин и повреждений во время транспортировки. Качественный товар продается именно так. Если потолок не упакован, имеет смысл отказаться от покупки. Все уважающие себя фирмы выпускают потолки на продажу только в полиэтиленовой упаковке.

Реечные потолки бывают открытыми и закрытыми. Основная особенность реечного потолка открытого типа состоит в наличии открытого пространства между декоративными панелями. Такие потолки, как правило, применяют в помещениях с высокими потолками. В обычных жилых помещениях такие потолки устанавливают очень редко, в основном из-за желания создать особое освещение: светильники на потолке должны быть развернуты таким образом, чтобы световой поток не попадал в межпотолочное пространство.

Существует 2 модификации реечных потолков открытого типа (рис. 28): 84 О и 84 О". В основном обе модели отличаются друг от друга шириной зазора между панелями: 6–16 см. Для моделирования таких элементов интерьера, как арки и переходы между разноуровневыми потолками в реечном потолке открытого типа используется стрингер AR.

Рис. 28. Модели потолков открытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль.

Основное отличие потолка закрытого типа от открытого заключается в отсутствии открытого пространства между декоративными панелями. Потолок закрытого типа полностью скрывает внешние коммуникации – противопожарные, электрическую проводку. Реечные закрытые потолки выпускаются следующих типов (рис. 29): 84R, 15 °C и 84R (V).

Рис. 29. Модели потолков закрытого типа: а – потолочная панель; б – стрингер; в – закрывающий профиль.

К модели 84R относится профиль шириной 84 мм, с промежуточным профилем п-образной формы, шириной 16 мм.

К модели потолка 84R (V) относят широкий профиль шириной 84 мм, промежуточный профиль v-образной формы, шириной 16 мм. Указанные выше типы подвесных реечных потолков различаются по дизайну, но совмещаются с помощью стрингера R (подвесной системы), одинакового для всех типов. Для моделирования арок, волн и переходов между различными по высоте уровнями в реечном потолке закрытого типа применяется радиусный стрингер AR. Комплект подвесного потолка закрытого типа 150C включает в себя профили шириной 150 мм, крепление которых на стрингер производится стык в стык.

В комплект подвесного потолка входят:

– собственно рейки;

– шина (каркас);

– плинтус.

Также к комплекту прилагается и инструкция по монтажу.

Кроме реек, важной составной частью конструкции является шина, представляющая собой стальную или алюминиевую планку с зубчиками, за которые цепляют рейки. Для каждого типа реек требуется особая шина, чтобы на готовом покрытии не было перекосов, щелей и изгибов. Кроме того, рейки одной фирмы нельзя крепить на шину другой.

Шину с прикрепленными к ней рейками цепляют за подвес, который можно регулировать по высоте. Это очень важная деталь всей конструкции: потолок получил свое название потому, что висит на подвесе. Следует помнить о том, что подвесные реечные потолки занимают достаточно много места (5–11 см высоты), и применение их в квартире с низкими потолками нецелесообразно.

Плинтус – это декоративная деталь, закрывающая стык между стеной и потолком.

Установку реечного подвесного потолка можно осуществить самостоятельно. Особых умений не потребуется. Главное – действовать очень осторожно, придерживаясь инструкции.

В том случае, если требуется объединить потолком два помещения, находящихся на разных уровнях, приобретают изогнутый подвесной реечный потолок (рис. 30).

Рис. 30. Рейки для изогнутого подвесного потолка.

Весь ассортимент реечных потолков условно можно разделить на 5 групп:

– металлик;

– матовый;

– глянцевый;

– зеркальный;

– фактурный.

Цветовая гамма реечных потолков представлена 27 оттенками, причем для каждого вида поверхности есть определенное количество оттенков. Так, например, для матового – 9, для глянцевого – 2, для металлика – 10, для зеркального – 4, для фактурного – 2.

Существуют следующие варианты сборки реечных потолков (рис. 31):

– геометрический узор;

– разноуровневый потолок;

– зеркальный;

– комбинированный (совмещение реечного потолка с другими видами отделки, например, гипсокартоном);

– зональное разделение комнат;

– оформление арок;

– моделирование волн.

Рис. 31. Узоры сборки реечных потолков.

Для подвесных реечных потолков любые светильники не подойдут. Нужны только точечные (рис. 32) или растровые светильники. Их обычно подбирают под цвет основного потолка: белые, хромовые или под золото.

Рис. 32. Точечные светильники для подвесных реечных потолков.

В ванной комнате следует установить лампочки со специальными колпачками, предохраняющими от влаги.

Вставить точечный светильник в рейку нетрудно: надо просто измерить диаметр лампочки и вырезать необходимое отверстие нужного размера. Отверстия для растровых светильников делают специальным станком и продают рейку уже с отверстиями. Такая рейка называется экраном и часто продается в комплекте со светильниками.

Растровые светильники (рис. 33) бывают накладными или встраиваемыми. Накладные используют как для подвесных потолков, так и для обычных (оштукатуренных, из гипсокартона и пр.).

Рис. 33. Виды растровых светильников: а – с белым растром; б – с зеркальным параболическим растром; в – с опаловым рассеивателем.

Существует два стандарта встраиваемых светильников для плиточных подвесных потолков:

– европейский (600 х 600 мм);

– американский (610 х 610 мм).

Экранирующая решетка светильников с белым растром рационально распределяет свет по всему помещению, а параболическая поверхность зеркальной решетки из анодированного алюминия повышает коэффициент использования светового потока; равномерное распределение света не вызывает бликов на экранах мониторов и телевизоров.

Ремонтировать подвесной потолок очень просто: все, что требуется, это вынуть дефектную плиту и вставить новую. Именно поэтому при покупке потолочного покрытия рекомендуется приобретать на одну коробку больше (в одной коробке обычно 14–18 плит, плитки эксклюзивных моделей продаются коробками по 8 шт.). Главное – приобрести точно такие плиты, в противном случае они будут резко выделяться на потолке. Для того чтобы этого не произошло, записывают название модели потолка, которая была приобретена.

Следует знать, что подвесные плиточные потолки были придуманы специально для служебных помещений. Исключением являются только потолки фирмы «Armstrong»: эта компания выпускает потолочные плиты специально для жилых помещений, которые так и называются – «Doma». Монтировать их довольно просто, поскольку крепятся они безо всякого каркаса прямо на базовый потолок с помощью клея или строительного степлера к деревянной обрешетке. Такой потолок забирает всего 1,3 см высоты.

Провисание отдельных рядов либо отдельных плиток может возникнуть вследствие ослабления подвесных деталей – вертикальных подвесок и согнутых (пружинных) пластин, или деформации крепежных деталей (закладных крюков и крепежных скоб). Устраняют такие дефекты путем замены отслуживших деталей или подтяжки еще пригодных к использованию.

Провисание всего плиточного потолка. Причина – неправильный выбор материала для горизонтальных направляющих чернового каркаса (излишняя гибкость) либо слишком большой шаг при установке стальных штырей чернового каркаса.

Устраняют заменой провисших элементов чернового каркаса.

Возможны дефекты самих плиток: трещины, надломы, сильное загрязнение.

В этом случае испорченную плитку удаляют и на ее место устанавливают новую.

Подшивные потолки бывают двух видов:

– потолки из ДСП и ДВП;

– потолки из гипсовых панелей.

Принцип устройства этих потолков один и тот же, поэтому рассматривается только монтаж потолков из гипсокартонных листов.

Для прикрепления гипсокартонных листов потребуются следующие инструменты:

– отвес;

– дрель с перфоратором;

– шуруповерт или дрель с реверсом;

– нож со сменными лезвиями для резки гипсокартона;

– рулетка;

– молоток;

– угольник;

– уровень.

К основным элементам гипсокартонного покрытия относятся:

– гипсокартонные листы;

– металлический каркас из холодноформованных гнутых профилей.

В зависимости от способа установки листов сухой штукатурки потребуются:

– металлические профили;

– металлические направляющие;

– сухие клеевые смеси типа «Perl-fix» для установки гипсокартона без металлических креплений;

– известь;

– гипс;

– сухой животный клей.

Для формирования каркаса подвесных потолков применяют потолочный профиль (рис. 34).

Рис. 34. Профили для формирования каркаса подвесного гипсокартонного потолка: а – потолочный профиль; б – направляющий потолочный профиль; в – угловой перфорированный профиль; г – одноуровневый соединитель (краб); д – двухуровневый соединитель; е – прямой подвес; ж – удлинитель профилей.

Потолочный профиль изготовлен методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,6 мм.

Угловой перфорированный профиль используют для качественной отделки внешних углов, облицованных гипсокартонными листами. Такой профиль обеспечивает правильную геометрию внешних углов.

Одноуровневый соединитель (краб) предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Краб применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Двухуровневый соединитель предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Прямой подвес предназначен для крепления потолочных профилей к несущим конструкциям. Крепят на базовом потолке специальным анкерным подвесом.

Удлинитель профилей служит для соединения и наращивания потолочных профилей, несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном гипсокартонном потолке. Применяют вместе с потолочным профилем 60/27.

Наиболее часто гипсокартонные потолки устраивают в помещениях с неровностями на плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.

Монтаж потолка из гипсокартона следует выполнять только в период отделочных работ. В зимнее время все работы по устройству гипсокартонных потолков проводят только при включенном отоплении.

Порядок монтажа потолка из гипсокартонных листов:

– разметка мест крепления;

– крепление основных профилей с шагом 1200 мм анкерными гвоздями;

– предварительное выравнивание плоскости каркаса с помощью набора прокладок. Также можно установить не сплошной профиль, а отрезки по 160 мм с креплением не менее, чем в двух местах;

– установка несущих профилей с шагом профилей 500 мм через выравнивающие прокладки с помощью шурупов длиной 16 мм для соединения металлических элементов;

– установка дополнительных отрезков профиля в местах стыков гипсокартонных листов;

– установка гипсокартонных листов и закрепление их с помощью самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм;

– грунтование поверхности под покраску.

При установке листов гипсокартона следует придерживаться следующих правил:

– все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;

– гипсокартонные листы необходимо устанавливать вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля;

– в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливают в 2 слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800–1000 мм, несущего – до 300 мм;

– крепление к потолку элементов весом до 10 кг выполняют в любой точке потолка без усиления конструкции;

– крепление элементов до 20 кг выполняют путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;

– крепление элементов весом более 20 кг выполняют путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов.

В том случае, если потолок шире стандартной длины панелей, можно создать комбинацию: в центре потолка квадратной комнаты разместить квадрат из панелей одного цвета, а оставшиеся до стен промежутки выложить панелями другого цвета.

К деревянным потолкам листы гипсокартона прикрепляют с помощью гвоздей с широкой шляпкой. К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Можно как воспользоваться готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовить их самостоятельно с помощью нижеприведенных рецептов.

1. Гипсоопилочная клеевая мастика. 4 части строительного гипса смешивают с 1 частью опилок, затем затворяют клеевой жидкостью. Для ее приготовления 25 г животного клея, нарезанного кусочками, заливают 3 ведрами воды и оставляют для набухания на 13 ч. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через 30 мин. Она обладает несколькими очень ценными для отделочника достоинствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.

2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания: в первом случае на 2–3 ч, во втором – на 15 ч. Как только клей набухнет, добавляют 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошо перемешивают и ставят на огонь. Варят эту смесь на слабом огне в течение 5 ч при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, доливают 1 л теплой воды, снова тщательно перемешивают и на этой известково-клеевой основе затворяют гипс. Мастика, приготовленная по этому рецепту, схватывается примерно через 50 мин. Для того чтобы приклеить 1 м² листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.

До начала работ поверхность разбивают на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Линии захваток должны быть строго вертикальными. На каждой вертикальной линии располагают не менее 3 маяков. Размер опорных маяков под листы – 80 х 80 мм. Маяки устанавливают по оси линии так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.

Этот метод отличается одним, но существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа расположить несколько маяков.

После устройства опорных маяков приступают к креплению листов гипсокартона к поверхности потолка. Процесс наклеивания листов сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких «бабок» высотой до 150 мм, расстояние между которыми не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику наносят широкой сплошной полосой, что обеспечит лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают с помощью правила. Во время припрессовки «бабки» мастики сплющиваются, в результате чего площадь приклейки значительно увеличивается.

Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику и под следующий лист, облицовывая таким образом всю поверхность. Мастику, выдавленную кромками листов, заглаживают шпателем или срезают лопаткой.

Под стык двух листов наносят сплошную линию мастики.

Не секрет, что профессиональные мастера по внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести раствор водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность используют сухие смеси типа «Perl-fix» – это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.

Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 мин для набухания, а затем наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к поверхности и оставляют для высыхания на 48 ч.

К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят гвоздями. На каменных поверхностях можно укрепить деревянный каркас с расстоянием между брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.

Листы к каркасу крепят штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не исчезнут в толще листа. Эти места затем шпатлюют.

Хорошо в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить гипсокартон с помощью гвоздей; приклейка необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.

После того как потолок облицован гипсокартоном, остаются швы между листами. Их заделывают шпатлевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов. В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него наклеивают полоски картона столярным клеем, после чего места наклеивания шпатлюют.

Как только шпатлевка высохнет, приступают к наклеиванию обоев.

Для того чтобы установить гипсокартонные листы вертикально на металлический каркас, в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие – металлические п-образные профили размером 50 х 45 мм, которые крепятся к полу и потолку для того, чтобы в дальнейшем на них установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.

Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм. В том случае, если потолки в доме бетонные, потребуется дрель с перфорацией или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем: прикладывают профиль, карандашом намечают точки в его отверстиях и только затем просверливают отверстия. Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к потолку и стене. К изготовленному таким образом каркасу прикрепляют гипсокартонные листы по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

Пространство между потолком и листами гипсокартона заполняют изовером – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль. В частных домах вместо изовера лучше всего использовать обычную стекловату: грызуны не смогут проделать в ней норки.

Особого разговора заслуживают уход и ремонт потолков, облицованных сухой штукатуркой. Во многом это связано с тем, что часто между поверхностью потолка и листами гипсокартона остаются пустоты, иногда ничем не заполненные. Одно неосторожное движение – и лист местами продавливается, а значит, его нужно ремонтировать. Чтобы не переделывать всю работу заново (особенно, когда швы уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до 60 мин. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и с помощью известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок вырезают и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно укладывают по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

Они являются промежуточным вариантом между традиционной окраской оштукатуренного потолка и подвесным потолком. Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты.

Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут. Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.

На российском рынке строительных материалов работают несколько фирм-производителей пенопластовых потолков. Однако разница между потолками, производимыми этими фирами очень незначительна.

Пенопластовые плиты наклеивают на базовый потолок. Перед началом монтажа проводят предварительные работы: обеспыливание и обезжиривание поверхности.

Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы «DUFA») или слабым, 5–7 %-ным, раствором ПВА. Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи: «Decofit-P», «Gigant» фирмы «DUFA» и др. 1 кг клея хватает примерно на 3 м². Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.

Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож. Для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.

При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.

Перед началом работ потолок размечают так, чтобы центральная плитка находилась на середине помещения. В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.

Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.

Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому можно спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.

Лепнина – традиционное украшение потолков в старинных домах. Современные квартиры чаще обходятся без этих украшений, однако этот элемент не только украшает комнату, но и скрывает дефекты потолка. В настоящее время лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых дизайнер собирает композицию в стиле единого интерьера.

Ассортимент лепного декора составляют следующие изделия:

– колонны, полуколонны и пилястры (плоские полуколонны). Следует знать, что условно колонну делят на три части: нижнюю (базу), среднюю (ствол), верхнюю (капитель). Традиционно диаметр колонны варьируется от 14 до 35 см;

– карнизы и молдинги. С их помощью придают завершенность интерьеру, а также визуально увеличивают высоту потолков. Карнизы украшают линию соединения стен с потолками. С этой же целью применяют и молдинги (рис. 35), лепные потолочные профили. Используются для организации скрытого освещения;

Рис. 35. Молдинги.

– потолочные розетки (рис. 36). Чаще всего их применяют для обрамления ламп, люстр и других осветительных приборов;

Рис. 36. Потолочные розетки.

– настенный декор: всевозможные гирлянды, медальоны, перевитые лентами. Обычно эти детали крепят над карнизами;

– лепные детали для обрамления дверных проемов, ниш и дверей;

– накладные панели для плоскости дверей и стен.

Потолочные розетки используют вместе с люстрами, для чего в центре розетки делают отверстие для проводов и элементов крепления.

Некоторые виды лепных изделий, помимо эстетической, играют также функциональную роль. Например, лепные карнизы довольно часто используют для установки скрытого освещения, декоративные детали и профили – для закрытия различных конструктивных элементов.

Декоративные элементы, выполненные из современных материалов, имеют следующие достоинства:

– легкость;

– прочность;

– твердость;

– со временем не желтеют в отличие от гипсовой лепнины;

– не деформируются;

– отсутствие трещин;

– простота монтажа;

– возможность окрашивания.

Еще 10 лет назад для лепнины использовали только формы из ПВХ. Профессионалы в наши дни применяют в основном формы из легированной стали с тефлоновым покрытием, поскольку они гарантируют идеальную четкость рисунка и геометрические размеры.

Обычно для лепнины применяют следующие материалы:

– мягкий камень;

– медицинский гипс;

– алебастр.

В наши дни лепные элементы декора все реже изготавливают из классических материалов. Профессионалы предпочитают использовать современные материалы:

– полистирол;

– вспененный полиуретан;

– стекловолокно;

– стеклокомпозит.

Полиуретан производят путем соединения химических компонентов, вступающих в реакцию с выделением газа. При этом происходит вспенивание материала, из-за чего полиуретан называют вспененным.

Вспененный полистирол (в народе чаще всего называемый пенопластом) – самый экономичный вариант лепнины. Профили из вспененного полистирола очень легкие и гибкие, а процесс установки не занимает много времени. К недостаткам этого материала относятся отсутствие четкости рисунка и недостаточная прочность.

Самым лучшим вариантом является полиуретан. Он точно имитирует гипс благодаря плотной структуре и специальному слою грунтовки, наносимому в заводских условиях.

Основные достоинства полиуретана:

– легкость (в отличие от гипса);

– прочность;

– отсутствие трещин;

– влагостойкость;

– экономичность в обработке.

Поверхность полиуретановой лепнины бывает ламинированной и грунтованной. Ламинированную лепнину применяют только внутри помещений. Окрашивать ее рекомендуется в основном химически неактивными красками. Грунтованная лепнина считается более дорогой. Вместе с тем она и более долговечная; кроме того, грунтованную лепнину можно окрашивать любыми красками.

Полистирольные изделия – такие, как декоративные плинтусы, молдинги и пр., – изготавливают методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы.

Для наклеивания лепнины в зависимости от типа поверхностей используют клей ПВА, дюбеля или жидкие гвозди. Жидкие гвозди – специальный строительный клей на основе каучука и полимеров для скрепления строительных материалов. В продажу поступает в картриджах емкостью 310 мл. Капля данного клея способна удержать на потолке плиту весом около 50 кг. Жидкие гвозди примерно в 10 раз крепче клея ПВА, кроме этого, они не портят покрытие и не ржавеют. Этим клеем материал приклеивают к любым поверхностям, в том числе к шероховатым и пористым. Помимо лепных украшений, жидкими гвоздями приклеивают стеновые, потолочные и теплоизоляционные панели, ДСП, ДВП, дерево, гипсокартон, кирпич, керамику, полистирольные плитки и многое другое. Перед покупкой этикетку внимательно изучают, поскольку одни виды жидких гвоздей могут быть предназначены только для сухих помещений, другие – для влажных, третьи содержат опасные добавки и не могут использоваться в детских комнатах, четвертые устойчивы к воздействию грибков, пятые быстро схватываются. В детской комнате и спальне, например, применяют водно-дисперсионные жидкие гвозди. Время схватывания у разных модификаций жидких гвоздей варьируется от 10 до 30 мин, а полная полимеризация происходит через 1 сут. Этот фактор учитывают при наклеивании потолочных розеток.

Для монтажа лепнины на потолках потребуются следующие инструменты:

– формы из ПВХ;

– формы из легированной стали с тефлоновым покрытием;

– емкость для разведения раствора;

– наждачная бумага;

– шпатель шириной на 5 см больше ширины формы.

Сухой медицинский гипс или алебастр тщательно разминают, удаляют комочки и разводят холодной водой в емкости, рассчитанной примерно на 0,5–1 л раствора. По густоте раствор должен напоминать ряженку. Алебастровый или гипсовый раствор тщательно перемешивают, заполняют им приготовленные формы и утрамбовывают шпателем, чтобы внизу не было пустот. После этого раствор оставляют на 10–15 мин для застывания. Раствор обязательно должен застыть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели нагревательные приборы: быстрое застывание может привести к появлению трещин на лепнине. После того как раствор застыл, лепнину вынимают из формы и зачищают наждачной бумагой.

Наклеивают с помощью клея ПВА. По окончании работ стыки между лепниной заделывают любой шпатлевкой на основе ПВА, дают просохнуть и снова зачищают.

Убедившись в отсутствии дефектов, лепнину окрашивают.

Перед тем как приступить к монтажу лепнины, полиуретановые элементы выдерживают в течение нескольких дней в том помещении, где они будут приклеиваться. В отличие от сложной технологии монтажа гипсовой лепнины продукцию из пенополистирола и полиуретана просто приклеивают. Фирмы-изготовители лепной продукции предлагают специальные клеи для соединения изделий между собой, заполнения щелей и приклеивания декора к потолку и стенам.

Окраску лепнины производят после полного высыхания клея. Следует помнить, что полистирольные изделия окрашивают только красками на водной основе, в то время как полиуретан – любыми.

Окрашивание – самый простой и распространенный вид отделки гипса. Окрашивание бывает традиционным и современным. В первом случае лепнину тонируют в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Современные технологии позволяют использовать усовершенствованные способы покраски. Также применяют следующие методы декорирования гипса:

– обработка воском или патиной, сохраняющими натуральный вид гипса и изменяющими в то же время его фактуру. Кроме того, обработка воском считается дополнительной защитой гипса от механических повреждений и старения;

– декоративная отделка: с помощью красителей и загустителей краски тканью или губкой можно создавать различные фактуры, например искусственный мрамор, гранит.

Эффект гранитной поверхности получается при применении так называемых мозаичных красок (иногда именуемых гранитными или многоцветными). В состав этих красок входят разноцветные пузырьки, которые при нанесении на покрытие лопаются и создают многоцветный эффект. В зависимости от размера пузырьков такие краски имитируют гранит, велюр и др. Мозаичные краски наносят специальным пистолетом-распылителем.

При использовании люминесцентных красок получается эффект свечения в темноте. При естественном или искусственном освещении покрытие, окрашенное такими красками, выглядит как обычно, а с наступлением темноты оно начинает светиться. В основном такие краски наносят на потолки с помощью трафаретов в виде различных рисунков, например венков или звезд.

Краски с перламутровым эффектом имеют полупрозрачную структуру. Поверхность, окрашенная данной краской, действительно напоминает перламутр. Такие краски, в зависимости от освещения и угла зрения, способны переливаться и менять цвет. Благодаря этому свойству перламутровую краску часто называют хамелеоном.

Данную краску наносят различными инструментами:

– пластиковым шпателем;

– кистью;

– губкой;

– валиком;

– пистолетом-распылителем.

Перламутровые краски смотрятся особенно эффектно, если ими отделаны детали интерьера, например карнизы.

Эффект старины получают при окрашивании гипсовой или полиуретановой лепнины. Для создания этого эффекта используют краски на основе извести типа «Артеко». Благодаря этому на лепнине появляются различные потертости, переходы цвета и наплывы. Данную краску наносят круговыми движениями кистью с длинным ворсом. Как правило, эффект потертости появляется там, где сильнее надавливают кистью. При окрашивании рельефных поверхностей краска затекает в глубокие участки и после высыхания выглядит темнее, чем на выпуклых. Для усиления потертости выпуклые места немного протирают губкой или ветошью, снимая часть краски. После того как краска высохнет, поверхность покрывают воском.

Эффект акварели достигается при использовании красок двух цветов. Для этого на базовый слой высохшей краски наносят краску другого цвета, после чего сразу же легкими стирающими движениями размывают краску так, чтобы местами проступал базовый слой. Для этого используют следующие инструменты:

– кисть;

– специальный валик с кусочками замши;

– ткань;

– скомканный полиэтилен;

– губка.

В зависимости от использования того или иного инструмента меняется и фактура поверхности.

Искусственная кожа. Для получения этого эффекта на поверхность наносят основной слой краски. После того как он окончательно высохнет, наносят второй слой и сразу же накладывают полиэтиленовую пленку, не расправляя ее. Спустя некоторое время пленку снимают, а на поверхности отпечатывается рисунок, напоминающий искусственную кожу. Этого же эффекта можно добиться, проведя по невысохшему базовому покрытию валиком, обмотанным целлофаном или скомканным куском замши (метод тампонирования).

Имитацию дерева получают с помощью специального валика, напоминающего бритвенный станок. Проводя им по невысохшей краске, получают рисунок, имитирующий структуру древесины.

Для имитации мрамора на высохшее покрытие наносят небольшие пятна краски более темного цвета, после чего соединяют их гусиным пером. В результате получают покрытие с имитацией мраморного рисунка с характерными прожилками.

В старых домах с лепниной на потолке до покраски поверхностей обновляют лепной орнамент с помощью льняной олифы и цинковых белил или масляной краски. Наносят краску на лепнину специальной кистью.

Элементы декора со смазанным рельефом, с большим количеством ранее нанесенных слоев различных по составу красок требуют реставрации. Для этого нужно:

– расчистить поверхности от старых слоев краски;

– восстановить утраченные части рельефа;

– укрепить структуру лепнины.

Лепные изделия, в которых гипс с течением времени стал рыхлым, обычно заменяют новыми, изготовленными на основе современных материалов.