• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Приусадебные владения – идеальное место для выращивания плодовых деревьев. Однако при закладке плодового сада важно учитывать особенности произрастания садовых культур и климатические условия местности. Только правильный подбор культурных сортов и высокий уровень агротехники их выращивания позволят получить красивый, ухоженный и плодоносящий сад.

Почву на участке перед высадкой подобранных культур необходимо тщательно обследовать. Благоприятными (по рельефу) считаются ровные участки и те, на которых имеются небольшие уклоны (до 6—8°), обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха.

На участках с уклоном более 8° необходимо устраивать террасы, укрепив откосы шифером, каменной кладкой или дерном, полотно террасы желательно делать с уклоном в противоположную сторону. Если этого не сделать, талые и дождевые воды будут уносить богатый гумусом верхний слой почвы, обедняя тем самым землю в саду.

Нежелательно устраивать плодовый сад на замкнутых низинных участках, где застаивается холодный воздух.

При закладке плодового сада нужно учитывать уровень грунтовых вод на участке. На территории, отведенной под посадку яблонь, груш, слив и вишен, грунтовые воды должны залегать не выше уровня 2,5 м от поверхности почвы, а на месте, предназначенном для ягодных кустарников, – не выше 1—1,5 м.

Перед высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников почву на участке перекапывают, вносят необходимые удобрения, выравнивают и только после этого приступают к разбивке территории в соответствии с предусмотренным планом.

Высокорослые плодовые деревья – такие, как яблони, груши, сливы, вишни, – желательно высаживать с северной стороны участка – это позволит предотвратить затенение ягодных кустарников и овощных культур. Землянику рекомендуется пересаживать каждые 3—4 года, чередуя ее на участке с овощными культурами.

При закладке плодового сада необходимо учитывать и сроки посадки деревьев и кустарников. Так, груши, вишни и сливы рекомендуется высаживать весной; яблони, отличающиеся зимостойкостью, – весной и осенью; смородину, крыжовник и малину – осенью, поскольку весной можно не успеть с высадкой культур до распускания у них почек. Землянику лучше высаживать весной, в конце апреля – первой декаде мая, можно также произвести посадку летом, в конце августа, или в начале сентября.

Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.

Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть шириной 60—80 см и глубиной 50 см; для косточковых культур (вишен, слив) – шириной 50—60 см и глубиной 50 см; для ягодных кустарников – шириной 50—60 см и глубиной 25-30 см.

Рис. 19. Схема посадки дерева

При подготовке ямы верхний плодородный слой почвы укладывают с одной стороны, а менее питательный нижний – с другой. Для обеспечения лучшего укоренения и приживаемости плодовых культур перед посадкой в центр ямы устанавливают деревянный кол, высота которого достигает нижних скелетных ветвей саженцев.

На дно каждой посадочной ямы насыпают верхний слой почвы, смешанный с перегноем (1 ведро удобрения на каждое дерево), на холмик ставят саженец, корни которого тщательно расправляют и засыпают сверху плодородным слоем земли (рис. 19).

Почву по мере засыпания посадочной ямы утрамбовывают, затем делают лунку для полива и производят полив саженца (3—5 ведер воды на каждое растение). Подсыхающую почву возле деревьев рыхлят. Во избежание повреждения саженцы привязывают шпагатом к посадочному колу.

Очень важно учитывать глубину посадки, стараться не заглублять корневую шейку деревьев (линию, проходящую между корнями и стволом) и не допускать ее оголения. В первом случае отмечается затрудненное развитие корней, во втором – деревья становятся неустойчивыми, склонными к полеганию; отмечается перегрев корней в летний период и подмерзание зимой.

Кроме того, оголенные корни больше повреждаются при обработке почвы.

Правильной считается такая посадка, при которой корневая шейка саженца после полива располагается на уровне почвы.

За вегетационный период осуществляют 2—3 полива плодовых деревьев, после которых производят рыхление почвы.

Существует несколько способов полива:

1) в приствольные чаши и чеки. По размеру кроны делают лунки, хорошо их выравнивают, со всех сторон устраивают валики и заполняют лунки водой. Преимуществом данного способа является то, что вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву (таким образом можно поливать деревья на участках с большим склоном); недостатком – большие физические затраты и уплотнение тяжелых почв;

2) по бороздам. Крайние борозды располагают как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд производят на глубину 12—25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах борозды нарезают глубже, при больших – мельче. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарезают чаще – на расстоянии 0,5—0,6 м.

Недостатками данного способа являются: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев; во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы;

3) дождевание. Один из лучших способов полива сада, может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и норма полива, достигается равномерность увлажнения почвы и заданная глубина. Недостатком способа является то, что при поливе в большом количестве вода впитывается в почву медленно, из-за чего активизируется поверхностный сток и возникает эрозия почвы;

4) капельный. Данный способ можно применять на любом участке. Преимущество его заключается в том, что используется мало воды за счет подачи непосредственно к корням каждого дерева;

5) подпочвенное орошение. Этот способ обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности.

Разновидностью подпочвенного орошения является полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади бурят скважины или выкапывают узкие ямки глубиной 40—60 см, засыпают их щебнем или битым кирпичом. Через эти ямки и осуществляют полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

При необходимости проводят мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Как правило, особую угрозу для плодовых культур представляют насекомые, которые откладывают яйца в коре деревьев, круглые черви, клещи и грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны живыми организмами – такими, как вирусы, грибы, бактерии, – или неблагоприятными для произрастания условиями.

Если плодовые культуры были высажены осенью, перед установлением снежного покрова вокруг деревьев раскладывают отравленные приманки для мышей. В марте производят притаптывание снега около приствольных кругов, что позволяет предотвратить повреждение грызунами штамбов деревьев.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей деревьев во второй половине лета делают подкормку фосфорно-калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость деревьев; приствольные круги присыпают перегноем, соломой или торфом, а стволы деревьев ближе к корням закрывают толем и обвязывают веревкой; можно также окучить деревца.

Существует несколько способов размножения плодовых культур: прививка; размножение корневыми отпрысками; размножение зелеными, корневыми и одревесневшими черенками; размножение горизонтальными и вертикальными отводками.

Для размножения корневыми черенками осенью заготавливают посадочный материал длиной 12—15 см и толщиной 6—12 см. Чтобы не перепутать при посадке верх и низ, верхушку черенка срезают прямо, а низ – наискосок. В течение зимы черенки хранят в емкости, наполненной влажными опилками или мхом, при температуре 1—10 °С. За 2—3 недели до посадки черенки помещают в более теплое место (с температурой 20—22 °С). Затем их высаживают в легкую, плодородную, умеренно влажную почву наклонно под углом 30—45° рядами, в 5—8 см друг от друга, расстояние между рядами – 40– 50 см. Черенки сажают заглубленно, так чтобы над верхним срезом было 2—3 см земли, поливают и мульчируют почву. После появления побегов оставляют только один из них – самый сильный.

Для размножения стеблевыми черенками осенью заготавливают одревесневшие черенки длиной 20—25 см, связывают их в пучки и укладывают в емкость с влажными опилками, торфом, песком, мхом и т. п. Черенки хранят в подвале или в холодильнике при температуре 2—3 °С. Почва для посадки черенков должна быть легкой и рыхлой. Так же как и корневые, стеблевые черенки при посадке заглубляют на 1—2 см в землю, поливают и мульчируют. После появления приростов черенки пересаживают. Если приросты оказались слабыми, черенки доращивают еще год.

Для размножения зелеными черенками срезают молодые однолетние побеги с верхушечной точкой роста. Длинные побеги разрезают пополам. Сажают такие черенки по схеме 4x5 вертикально, заглубляя в почву на 1—1,5 см. При слабом приросте надземной части растения доращивают в течение года.

Размножение вертикальными отводками предусматривает обрезание ранней весной побегов в маточнике у клоновых подвоев. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые необходимо 2—3 раза за лето окучить и полить.

Осенью вертикальные отводки отделяют от кустов секатором. Маточные кусты оставляют на прежнем месте для дальнейшего получения отводков.

Горизонтальные отводки получают весной из высаженных в почву клоновых подвоев, обрезанных на 3—4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрезают таким же способом. Следующей весной вырастет большое количество побегов, которые осенью укладывают в канавки глубиной 3—4 см, прикрепляют их шпильками к почве и закрывают землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней их части и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделяют от маточного куста и используют в зависимости от сортности для зимней прививки или для высадки под весеннюю прививку черенком.

Неоспоримым преимуществом прививки как способа размножения плодовых культур является то, что привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью.

В средней полосе прививку производят в середине апреля. Ее делают в том случае, если заокулированные с осени растения в зимний период вымерзли или погибли из-за выпревания глазков культурного слоя. Черенки для прививки подготавливают осенью: помещают в плотно закрытые полиэтиленовые мешки, предварительно связав пучками, и хранят до весны. Прежде чем приступить к прививке, черенки замачивают в воде, а затем отбирают те из них, у которых есть по 2—3 почки.

Рекомендуемые способы весенней прививки: улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез и за кору (рис. 20). Верхний срез привитого черенка обмазывают садовым варом, а место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой.

Рис. 20. Рекомендуемые способы весенней прививки: а – улучшенная копулировка; б – в боковой зарез; в – за кору

Зимнюю прививку производят в январе, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвои и черенки для прививки готовят заранее: с осени подвои закладывают в подвал, поместив в песок, и хранят так до зимы; черенки заворачивают в полиэтиленовые мешки и также кладут в подвал. Во время хранения подвои и черенки не должны подсохнуть и подопреть. Перед прививкой их следует занести в комнату, подвои тщательно вымыть и протереть влажной тряпкой, а черенки замочить в воде.

Рис. 21. Способы прививок:

а – врасщеп; б – вприклад с язычком; в – в боковой зарез (когда привой и подвой не совпадают по толщине)

Различают следующие способы прививок (рис. 21):

1) врасщеп. На конце черенка делают ровный косой срез длиной 3—4 см (при диаметре черенка 1 см).

Ветвь расщепляют прививочным ножом по центру среза, в эту щель вставляют черенок таким образом, чтобы кора вставленного черенка совпала с корой привитой ветви.

Привитую ветвь и черенок аккуратно обвязывают, а открытые места срезов смазывают садовым варом;

2) за кору. У черенка под почкой делают косой срез. Кору у срезанной ветви надрезают садовым ножом до древесины (на 2,5—3 см), края коры отворачивают. Со стороны, противоположной срезу, с черенка снимают узкую полоску коры. Вставляют черенок в надрез так, чтобы открытый срез черенка чуть-чуть выглядывал.

Верхний срез привитого черенка обмазывают садовым варом, а место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой;

3) в боковой зарез. Расположив нож под углом 30° к ветви, делают косой надрез и слегка углубляют его в древесину. Затем обрезают эту ветвь над надрезом, чтобы не осталось пенька, и подготавливают черенок, сделав косой срез. Черенок вставляют в надрез, чтобы кора ветви и черенка совпали. Место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой.

Еще один способ прививки – окулировка, которую производят в конце лета, когда в растениях происходит активное сокодвижение. Перед окулировкой нежелательно рыхлить почву, за 10—15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек. Окулировку производят в пасмурную погоду, чтобы свежепривитые почки не пострадали от палящих лучей солнца. На высоте 10—12 см надрезают кору в виде буквы «т», удаляют глазок вместе с почкой без древесины, вставляют его в надрез под кору и тщательно привязывают к коре основного дерева.

Как правило, в плодовом саду ведущее место занимают такие культуры, как яблоня, груша, вишня, слива, земляника, смородина, крыжовник, малина, виноград. В некоторых садах выращивают также облепиху и другие растения, обладающие целебными свойствами.

Яблоня – плодовая культура семейства розоцветных. В роду насчитывается более 25 видов. Яблоня – зимостойкое дерево, способное выдерживать понижения температуры воздуха до —42 °С. В плодах этого растения содержатся вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в состав созревших плодов входят сахара, витамины, пектиновые вещества, аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, каротин, минеральные соли. Плоды яблони употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов, пригодны они и для различных видов переработки: получения сока, приготовления варенья, джема, повидла, компота.

Плодовое дерево состоит из подземной, корневой и надземной частей (стеблевой и листьев) (рис. 22).

Рис. 22. Молодое плодовое дерево: а – ветвь продолжения; б – обрастающие веточки; в – центральный проводник; г – основная скелетная ветвь (сук); д – штамб; е – корневая шейка; ж – обрастающие корни; з – вертикальный скелетный корень; и – горизонтальный скелетный корень

Корневая система служит не только для того, чтобы удерживать растение в горизонтальном положении, но и обеспечивает дерево водой, необходимыми микро– и макроэлементами, является хранилищем запасных питательных веществ. Корни яблони, даже когда они небольшие, могут перейти в состояние интенсивного роста, если для них созданы благоприятные условия влажности и питания.

Основная стеблевая часть дерева – это ствол. Участок от корневой шейки (места, где кончаются корни и начинается ствол) до первых скелетных ветвей именуется штамбом дерева. Верхняя часть ствола до верхушечного однолетнего прироста называется центральным проводником, или лидером. Ветви, образующие древесную крону, делятся на центральные, скелетные и полускелетные, ветви двух последних видов создают основной остов кроны. Для того чтобы яблоня была урожайной и долго плодоносила, крону формируют с помощью различных приемов.

Древесина яблони состоит из плодовых образований и вегетативных приростов различной длины (рис. 23).

Рис. 23. Плодовые образования и вегетативные приросты:

а – длинный вегетативный прирост; б – кольчатка (копьецо);

в, г – плодовые прутики разной длины; д – плодуха

Сорта яблонь подразделяются на группы в зависимости от того, сколько почек на прошлогоднем приросте весной трогается в рост и из какого количества почек на ветвях вырастают длинные побеги. В первом случае сорта яблонь делятся на 3 группы: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек. Во втором – на группы с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.

Кольчатка – самый короткий прирост, имеющий верхушечную цветковую почку, боковые приросты – те, у которых короткие междоузлия. Сильноразветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток (плодовых сумок), – это плодухи.

Условия освещения, питание, увлажнение оказывают большое влияние на количество образования цветковых почек, а образование кольчаток (копьец) или прутиков в кроне дерева является генетической особенностью сорта. Более зимостойки те сорта яблонь, у которых плодовые образования представлены в основном прутиками, копьецами и простыми кольчатками. Те сорта, у которых цветковые почки закладываются преимущественно на кольчатках, больше подвержены периодичному плодоношению.

При выборе сорта яблони для посадки руководствуются показателями климатических условий – такими, как средние и абсолютные минимумы температур; среднесуточные температуры и их колебания; количество безморозных дней; относительная влажность воздуха по месяцам; осадки, их распределение по месяцам года, снеговой покров; сила и направление ветра.

Для того чтобы получить богатый урожай яблок, при закладке нового сада следует использовать районированные сорта, проверенные в условиях той или иной зоны. При этом нужно подбирать такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол как можно больший период времени. У раннелетних сортов срок съема плодов с 10 июня по 1 июля, у летних – с 1 июля по 1 августа, осенних и позднеосенних – с 1 августа по 10 сентября, у зимних и позднезимних – с 10 сентября по 20 октября.

Сорта летнего срока созревания:

Грушовка московская – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды мелкие, плоскоокруглые, массой 40—50 г, зеленовато-желтоватого цвета, с розовым румянцем. Период созревания плодов – первая половина августа.

Золотое летнее – сорт средней зимостойкости, плодоносящий ежегодно с 6—7-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые, массой 100—115 г, золотисто-желтые, иногда с красноватым румянцем. Период созревания плодов – вторая половина августа.

Квинти – сорт средней зимостойкости. Плоды средней величины, округлые, желтоватые, с розово-красным румянцем. В плодах высокое содержание аскорбиновой кислоты. Период созревания плодов – первая половина августа.

Мелба – сорт средней зимостойкости, плодоносящий ежегодно с 5—6-летнего возраста. Плоды округлые, среднего размера, с нежным малиново-красным, полосатым румянцем. Период созревания плодов – вторая половина августа.

Терентьевка, или Анис сладкий, – высокозимостойкий сорт, плодоносящий ежегодно с 5—6-летнего возраста. Плоды округло-конической формы, массой 40—50 г, желтовато-зеленоватые. Период созревания плодов – конец июля – начало августа.

Сорта осеннего срока созревания:

Анис алый – морозостойкий, долговечный и урожайный сорт, плодоносящий периодично с 5—6-летнего возраста. Плоды среднемелкие, плоскоокруглые, зеленовато-желтые, становящиеся при созревании желтыми. Период созревания плодов – начало сентября.

Бельфлер куйбышевский – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды средней величины, округлые, беловатые, с размытым розовым румянцем, ярко-красными полосами и штрихами на большей части поверхности. Период созревания плодов – конец августа – начало сентября.

Волжская красавица – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 3—4-летнего возраста. Плоды крупные, высококонической формы, с небольшими ребрами, светло-кремового цвета, с розовым румянцем. Период созревания плодов – начало сентября.

Сорта зимнего срока созревания:

Анис серый – зимостойкий, долговечный сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые или плоские, среднего размера, серо-зеленые, с полосатым румянцем на большей части плода. Период созревания плодов – первая половина сентября.

Антоновка обыкновенная – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды средней величины, конические или конусовидные, с широкими ребрами, светло-желтые. Период созревания плодов – конец сентября.

Спартак – скороплодный сорт, плодоносящий с 3—5-летнего возраста и быстро наращивающий урожай. Плоды крупные, плоскоокруглые или округлые, желтоватые, с полосатым ярко-красным румянцем. Период созревания плодов – середина сентября.

Как уже упоминалось, состояние яблони и в значительной степени ее урожайность зависят от освещения. Недостаток света негативно отражается на закладке цветковых и плодовых почек. Для создания оптимального режима освещения в кроне летом и весной производят обрезку.

Одно из основных условий, необходимых для развития яблони, – хорошая почва. Выбирая место для посадки яблоневых деревьев, учитывают плодородие почвы, ее структуру, рельеф.

Особое значение придается выбору саженцев и посадке их на участке. При выборе саженцев необходимо обращать внимание на следующие моменты: наплывы корневого рака, наличие корневой поросли подвоя, подсыхание корней, подмерзание коры. При наличии хотя бы одного из перечисленных недостатков саженцы выбраковываются.

Штамб здорового саженца должен быть ровным, вертикальным. Допускается наличие зарубцевавшихся ранок и трещин на коре, шипа привоя, подмерзание древесины при живой коре и живом камбии.

Как уже говорилось ранее, яблони можно высаживать и весной, и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5—6 дней начала полевых работ), в северных и восточных областях – весной.

Посадку саженцев производят описанным выше способом, при этом после полива в почву добавляют перегной и торфокрошку, создают слой толщиной 8—10 см и присыпают рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, его подвязывают шпагатом к посадочному колу.

Уход за яблонями предусматривает выполнение следующих мероприятий: полив, рыхление почвы, подкормка минеральными удобрениями, борьба с вредителями, подготовка к зиме.

Полив. Яблоня очень требовательна к влажности воздуха и почвы. В течение периода приживания саженцев осуществляют 2—3 полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20—25 дней).

Первый раз деревца поливают сразу же после цветения (до этого яблоням обычно хватает влаги, находящейся в почве). Однако, если весна ранняя и жаркая, можно произвести первый полив и до цветения. Второй раз яблоню поливают через 15—20 дней после первого полива; третий раз – во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2—3 недели после второго полива); четвертый раз – в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Более поздний полив может вызвать повторный рост деревьев, в результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.

После каждого полива верхний слой почвы рыхлят или мульчируют торфоперегнойной смесью, торфом, перепревшим навозом или опилками. Дело в том, что увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро.

Рыхление рекомендуется использовать в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Данная процедура способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлят по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), а осенью почву перекапывают вилами на глубину 10—20 см. За 20—25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обрабатывают рыхлителем или вилами на глубину 10—12 см. Следует иметь в виду, что чрезмерное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры и снижением лежкости плодов.

Подкормка. Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблонь. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания – азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах – железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной части.

Вносят удобрения глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Рекомендуемые нормы органических и минеральных удобрений, вносимых в посадочные ямы для яблонь: 15—25 кг навоза, 50—900 г суперфосфата, 30—350 г калийных удобрений. Обычно из названных компонентов готовят смесь и вносят ее в ямы из расчета 2—3 ведра на каждое дерево.

Внесение азотных удобрений начинают со 2—3-го года посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений. В неурожайный год ограничиваются только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.

Предупреждение зимних повреждений. В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони необходимо своевременно производить внесение в почву фосфорно-калийных удобрений; пересыпать приствольные круги мульчирующими материалами; штамб молодых деревьев укутывать удерживающим тепло материалом.

Яблоки собирают по достижении плодами зрелости. Перезревшие плоды падают на землю и получают различные повреждения. Такие яблоки, а также больные и поврежденные вредителями непригодны для хранения.

Хранят яблоки при температуре 0—5 °С и относительной влажности воздуха 85—90%. Срок хранения зависит от сорта, так, например, плоды сортов Суворовец, Слава мичуринская, Кортланд, Анис серый, Осеннее полосатое, Славянка могут лежать до 240 дней, сохраняя практически неизменными свои вкусовые качества.

Для хранения яблок используют деревянные ящики, предварительно обработанные раствором хлорной извести. Можно использовать и большие картонные коробки.

Перед тем как положить плоды на хранение, их сортируют по размеру. Яблоки кладут в ящики плодоножками вниз, рядами и перекладывают их стружкой осины или других лиственных деревьев. Можно завернуть яблоки в бумагу или бумажные салфетки, пропитанные вазелином. Для этой цели подходит и специальная полимерная пленка, позволяющая плодам дышать. В таких условиях яблоки могут оставаться свежими в течение нескольких месяцев. Если есть возможность, завернутые яблоки кладут рядами (не больше 3) на стеллажах в прохладном сухом помещении.

Яблоки можно заморозить: плоды предварительно отбирают и выносят на балкон, улицу или в сарай в морозный день. Чтобы яблоки были мягкими, после замораживания их переносят в теплое помещение, ждут, когда они оттают, а затем вновь замораживают.

Вишня – косточковая культура семейства розоцветных, широко распространенная в России и на территории ближнего зарубежья: в Украине, Белоруссии, Молдове и др. Плодоношение деревьев обычно начинается через 2—4 года после высадки черенков в открытый грунт.

Вишня, как и все деревья и кустарники, является многолетним растением. По мнению ученых, своим появлением она обязана естественному самоопылению дикой вишни и черешни. Все сорта вишни разделяются на древовидные и кустовидные. Как правило, срок жизни кустовидной разновидности составляет 15—20 лет, а древовидной – 20—30 лет. Плодом вишни является ягода, отличающаяся у разных сортов размером, цветом и вкусовыми качествами.

У вишни, как и у любого дерева и кустарника, принято различать подземные и надземные элементы. К подземным элементам относится корневая система, а к надземным – штамб и крона.

Корневая система вишни может разрастаться как вертикально, так и горизонтально. Глубина размещения корней колеблется от 40 до 60 см, а в ширину они достигают от 3 до 6 м. Горизонтальные корни берут с поверхности почвы необходимые питательные элементы, а вертикальные, уходя вглубь, поддерживают растение и поглощают влагу и питательные вещества, находящиеся в глубоких слоях почвы.

Штамб и крона образуются с помощью многочисленных веток, на которых формируются листовые и цветковые почки (рис. 24). Как правило, цветковые почки, на которых образуются завязи плодов, располагаются на букетных или однолетних ветках.

Рис. 24. Виды вишневых почек

Внутри листа могут располагаться как одиночные, так и групповые почки. Групповые почки делятся на плодовые и ростовые. Если на ветке образовалась группа почек, то 1—2 из них ростовые, а остальные – плодовые.

Большое значение имеет образование так называемых букетных веточек, на которых формируется большая часть плодов. Букетные веточки образуются на многолетних побегах. Когда они зацветают, на побегах появляются по 4—5 мелких белых цветочков. Букетные веточки являются многолетними приростами; если о них заботиться, то они могут жить и плодоносить в течение 6—7 лет.

Кроме почек, образующихся на ветках, у вишни существуют и придаточные почки. Они располагаются под землей, на прикорневых побегах, а также на корнях деревьев и кустарников.

Плоды вишни являются весьма полезным продуктом питания. В них содержится около 12% сахара, до 20% витамина С, более 2% органических кислот и многочисленные минеральные соли. Плоды употребляют в пищу как в свежем, так и в консервированном виде. Из ягод вишни варят вкусные компоты, варенья, джемы, мармелад.

Вишня – достаточно морозостойкая культура, хорошо переносящая засуху и требующая редких поливов. Однако зимой и весной почки и другие части некоторых сортов растения могут подмерзать, чаще всего это случается во время оттепелей, которые чередуются с сильными заморозками. Подмерзшие побеги и почки погибают очень редко, с наступлением тепла они согреваются и восстанавливают свои вегетативные свойства.

Несмотря на то что вишня является теневыносливой культурой, она любит солнечный свет, поэтому ее лучше всего сажать на открытой местности – на невысоких склонах, обращенных на юг, запад и юго-запад. Это касается в первую очередь южных сортов. Если света недостаточно, растения будут часто болеть, у них нарушится плодоношение, а со временем они погибнут.

Участок, отведенный под вишни, должен быть защищен от холода и ветра, так как в зимнее время эти факторы способствуют подмерзанию, а в весенний период пестики цветков выветриваются и подсыхают, что отрицательно сказывается на естественном опылении.

Все сорта вишни можно разделить на 2 большие разновидности: аморели и морели. Они отличаются не только цветом и величиной плодов, но и количеством в них сахара и органической кислоты.

Аморели имеют плоды светло-розового или красноватого цвета, с бесцветным соком и сладким вкусом. Наиболее известными сортами аморели являются Аморель Никифорова, Склянка розовая, Шпанка шимская и др.

Морели (другое название – «гриоты») имеют кислые или кисло-сладкие плоды темно-красного или бордового цвета. Среди множества гриотов можно выделить такие сорта, как Любская, Шубинка, Владимирская, Гриот украинский, Гриот московский и др.

Сорта вишни разделяются не только по цвету, величине и вкусу плодов, но и по времени созревания. К ранним сортам относятся Орловская ранняя, Гриот московский, Аморель розовая, Шпанка шимская, Бель и некоторые другие. В середине лета созревают такие сорта, как Молодежная, Шубинка, Багряная, Десертная волжская, Ширпотреб черная, Владимирская и др. К концу же лета поспевают Любская, Горьковская, Щедрая и т. д.

Теперь подробнее о наиболее известных сортах вишни.

Любская – высокоурокожайный, морозоустойчивый сорт кустовидной вишни. Обладает крупными кисло-сладкими плодами ярко-красного цвета. Период созревания плодов – июль.

Владимирская – среднеурожайный, морозоустойчивый сорт кустовидной вишни. Имеет кисло-сладкие плоды темно-красного или черного цвета. Высокие урожаи достигаются путем посадки опылителей других сортов – Любской, Полевки, Растуньи, Жуковской. Созревание плодов происходит во второй половине июля – начале августа.

К выбору саженцев вишневых деревьев следует подходить очень серьезно: деревца должны быть здоровыми, без подмерзших веток и различных повреждений.

Все саженцы делятся по качеству на 3 группы:

1) саженцы первого сорта – с 3—5 ответвлениями основных корней и хорошо развитыми ветками;

2) саженцы второго сорта – с менее развитыми ветками и корневой системой (такие саженцы обычно не дают дополнительных побегов);

3) некондиционные саженцы – с неразвитой корневой системой (от их высадки на участке лучше отказаться вовсе).

Перед высадкой вишневых деревьев почву тщательно подготавливают (лучше сделать это осенью), при необходимости вносят органические (навоз, компост) и минеральные (калийные и фосфорные) удобрения.

С наступлением весны, кроме фосфатных и калийных удобрений, в почву добавляют азотные, причем последние делят на 2 части: первую вносят во время первой весенней перекопки, а вторую – когда дерево полностью отцветет.

Азотные удобрения заделывают на глубину 10 см, чтобы они не ушли глубоко под землю. Лучше всего это делать после рыхления. Азотные удобрения нельзя вносить вместе с известью. Если вишневые деревья и кустарники развиваются плохо, наблюдается угнетение вегетации и плодоношения, их следует подкормить куриным пометом или разведенным в воде навозом.

На следующий год после высадки саженцев в открытый грунт в почву во время перекопки заделывают 50 г аммиачной селитры и 15 кг коровьего или лошадиного навоза. Еще через год количество аммиачной селитры увеличивают до 75 г и добавляют 50 г калийных и 100 г фосфорных удобрений (суперфосфата). Кроме минеральных удобрений, можно внести и 18—20 кг навоза, рекомендуется также подкормка компостом и торфом.

Недостаток удобрений всегда отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Так, нехватка в почве калия приводит к тому, что листья по краю поражаются красновато-бурыми пятнами. Если же в ней мало фосфора, то листья покрываются слабым голубовато-сиреневым налетом. Нехватка азота опасна для растения тем, что при активном росте листьев наблюдается медленное развитие веток и побегов. Чем старше растение, тем большее количество удобрений ему требуется.

Весной участок очищают от мусора, еще раз перекапывают, вносят известь, которая способствует уничтожению вредных насекомых, находящихся в почве, и повышению ее кислотности. Чем ниже кислотность почвы, тем больше в нее нужно добавлять известьсодержащих препаратов. При необходимости осуществляют мелиоративные работы.

Саженцы высаживают в подготовленную почву по описанной выше схеме осенью или весной (последнее предпочтительнее, так как снижается риск гибели растений). Весной деревца высаживают в открытый грунт сразу же после таяния снега и подсыхания почвы. После посадки саженцы поливают в лунки из расчета 1,5—2 ведра воды на каждое дерево. Затем добавляют немного земли, смешанной с перегноем или торфом, чтобы вода не растекалась.

Если посадка происходит в осенний период, стволы присыпают землей. Высота окучивания должна быть не меньше 30 см, это позволит сохранить молодые деревца от подмерзания.

Уход за вишневыми деревьями предусматривает проведение следующих мероприятий: полива, рыхления, подкормки удобрениями и подготовки к зиме.

Полив. Как уже отмечалось, вишня – засухоустойчивая культура, требующая редких поливов. Если растение залить большим количеством воды, то у него нарушится вегетация и плодоношение и оно будет в большей степени подвержено заболеваниям.

Для полива подготавливают специальные круговые лунки. Их можно вырыть на расстоянии 50—60 см от ствола растения и друг от друга. Количество лунок зависит от величины кроны. Выкапывая лунки, их располагают таким образом, чтобы лунка, находящаяся ближе к стволу, была меньше, чем та, которая находится дальше от него.

Первый полив производят в последних числах мая или в начале июня, второй – через 25—30 дней после отцветания. Больше деревья орошать не рекомендуется. Осенью, примерно в середине сентября или в начале октября, деревья поливают еще раз, чтобы они лучше перенесли зиму. Норма полива для каждого дерева составляет 10 л воды, а в период плодоношения – 12—16 л.

Рыхление. Весной и до середины лета (до конца июля – начала августа) землю под вишневыми деревьями необходимо периодически рыхлить и бороновать. Рыхление способствует улучшению роста и поступлению воздуха к корням растения. Если лето очень жаркое и выпадает мало дождей, почву под деревьями можно рыхлить до осени.

Размножение. Лучшие способы для вишни – размножение отпрысками, черенками, корневой порослью и прививкой на подвои. Основным недостатком размножения порослью является то, что так можно подготовить и размножить только растения, принадлежащие одному сорту.

Способ прививки позволяет при размножении сочетать различные сорта вишневых пород. Его основное достоинство заключается в том, что привитые деревья дают высокие урожаи и рано начинают плодоносить. Для вишневых деревьев и кустарников можно использовать такие методы прививки, как прививка вприклад с язычком, за кору и врасщеп. Кроме того, можно использовать метод окулировки (прививки глазками). Размножение прививками лучше всего осуществлять в теплых регионах страны, так как в холодном климате происходит резкое угнетение роста и плодоношения привитых деревьев и кустарников.

Необходимо сказать несколько слов о сборе и хранении плодов вишни. Собирают их на первый или второй день созревания. Ягоды, предназначенные для переработки, нельзя передерживать на ветках, иначе они станут приманкой для птиц и насекомых.

Плоды, предназначенные для хранения, нужно убирать вместе с плодоножкой, которая не дает ягоде быстро раскисать и пропадать. Урожай вишни желательно собирать утром. Если ночью шел дождь, от уборки необходимо воздержаться до высыхания ягод. Собранные плоды либо сразу же перерабатывают на варенье, джемы, компоты либо хранят в морозильной камере.

Слива – многолетняя косточковая культура семейства розоцветных. Это преимущественно деревья и кустарники высотой 3—12 м. Цветки у сливы одиночные или собраны по 2—5 в соцветия, обоеполые, белого или розового цвета. Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым, желто-зеленым, а форма – округлой, овальной, яйцевидной. Плоды сливы богаты витаминами (C, A, B₁, B₂, B₃, B₆, E, K, P, PP), органическими кислотами, сахарами, пектинами, а также микроэлементами (калий, железо, медь, йод, цинк). Плодоносит слива ежегодно на 5—6-й год после посадки, некоторые сорта – на 2—3-й год.

Слива – наиболее теплолюбивая из плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ее нужно защищать от холода. Активный рост сливы начинается при температуре воздуха 6—8 °С, цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая. Цветет слива в течение 7—10 дней, вслед за этим распускаются листья и на протяжении 20—25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.

Корневая система сливы располагается в почве на глубине 15—40 см, а вертикальные корни могут достигать глубины 2—3 м и более. Корневая система менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может благополучно перезимовывать только под толстым слоем мульчи.

Слива весьма требовательна к свету, влажности и плодородию почвы. При отсутствии оптимальных условий она плохо растет, плоды мельчают, снижается урожайность.

Различают ранние, среднего срока созревания и поздние сорта сливы. Кроме того, они могут быть самоплодными, самобесплодными и частично самоплодными.

Ранние сорта:

Июльская – зимостойкий сорт с округлыми, ярко-оранжевыми с красным румянцем плодами с темно-желтой, сладкой мякотью. Урожайность средняя – 8—10 кг плодов с одного дерева; созревают в период с 20 июля по 5 августа. Сорт несамоплодный, нуждается в опылении.

Заречная ранняя – зимостойкий сорт с овально-округлыми, темно-фиолетовыми с восковым налетом плодами с желтой, кисло-сладкой мякотью. Урожайность высокая – 20—40 кг плодов с одного дерева; созревают в период с 25 июля по 5 августа.

Сорта среднего срока созревания:

Рекорд – незимостойкий сорт сливы с овальными, черными с синеватым оттенком, кисло-сладкими плодами. Урожайность – 10—15 кг плодов с одного дерева; созревают к 1—10 августа.

Ренклод Еникеева – зимостойкий сорт с округлыми, кисловато-сладкими плодами. Урожайность – 10—20 кг с одного дерева; созревают к 10—20 августа.

Поздние сорта:

Тульская черная – морозостойкий сорт с овальными, черно-синими, кисло-сладкими плодами. Урожайность высокая – 15—40 кг плодов с одного дерева, созревают к 1—15 сентября.

Ренклод тамбовский – достаточно зимостойкий сорт с округлыми, красно-фиолетовыми, кисло-сладкими плодами. Урожайность высокая – 15—30 кг с одного дерева, созревают к 1—15 сентября.

Для посадки обычно берут двухлетние привитые саженцы, выращенные в питомниках. У саженцев сливы обязательно должна быть центральная ветвь и не менее трех боковых скелетных ветвей. Выбирая саженец, следует обратить внимание на его корни: они должны иметь длину не менее 35—40 см, на них не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.

Штамб саженца кустарниковой сливы должен достигать 40—50 см в высоту, 2—3 см в толщину, а длина скелетных ветвей – 40—60 см. Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50—60 см, толщина – 2—3 см, длина боковых скелетных ветвей – 50—60 см.

Для посадки сливы лучше всего подходят возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места, наилучшей почвой для данной культуры является легкая суглинистая. Сливы сажают в ямы, поэтому при подготовке почвы за 2—3 недели до посадки следует выкопать ямы глубиной 40 см, диаметром 80 см, внести в каждую необходимое количество удобрений: 10—20 кг навоза или компоста, 140 г фосфорных удобрений или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого (70 г хлористого) калия, 500—700 г древесной золы. Не следует вносить в посадочную яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней.

Сливу лучше всего сажать весной, до распускания почек. При этом необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. После посадки деревья поливают из расчета 10—20 л воды на каждое растение. Когда вода впитается, приствольные лунки засыпают сухой землей и мульчируют торфом, навозом или компостом.

Уход за сливой заключается в поливе, рыхлении, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями, а также в подготовке деревьев к зимовке.

Полив. Лучше всего поливать сливу через распылитель. Если же это по каким-либо причинам невозможно, полив можно производить в канавки глубиной 10—15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив осуществляют по мере необходимости. В норме на 1 м² приствольного круга должно приходиться 20—30 л воды, при этом необходимо, чтобы вода проникала в глубь почвы на 50—60 см, достигая корней.

Рыхление. После полива и выпадения осадков необходимо рыхлить почву, чтобы на поверхности не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву.

Предупреждение зимних повреждений. Осенью, после листопада, почву под сливой желательно подготовить: на расстоянии 1 м от ствола ее следует глубоко прорыхлить, а на расстоянии свыше 1 м – перекопать на глубину 8—10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом случайно не перерезать корни, вилы или лопату нужно ставить к дереву ребром. Мульчу при осенней перекопке заделывают в почву, а при весенней – вносят новую.

Некоторые сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому поздней осенью необходимо побелить штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Это позволит уменьшить воздействие морозов, весенняя побелка предотвратит появление солнечных ожогов на стволе. Молодые деревья вместо побелки на зиму следует обвязать любым изолирующим материалом, а ствол окучить почвой и навозом. Весной после таяния снега навоз отгребают от дерева, а пленку снимают.

Подкормка. В год посадки деревья не нуждаются в удобрениях, если их было достаточно внесено в почву. В последующие три года необходимо весной подкармливать растения мочевиной (20 г на 1 м² посадок). После того как слива начнет плодоносить, дозу ежегодного удобрения увеличивают: на 1 м² приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого (или 30 г двойного) суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы. Когда плодоношение сливы станет регулярным, норму органических удобрений увеличивают до 15—20 кг на 1 м², а дозу калийных, фосфорных и азотных удобрений оставляют прежней.

Обрезка и формирование кроны. Обрезку необходимо проводить ранней весной, до начала сокодвижения, лучше всего в конце марта – начале апреля. Следует отметить, что правильно проведенная обрезка повышает не только урожайность сливы, но и качество ее плодов. Необходимо обрезать ветви, достигшие 60 см в длину, если же длина ветвей сливы не превышает 40 см, то достаточно только немного проредить крону.

Если после проведения обрезки рана на дереве менее 1—1,5 см, замазывать и закрашивать ее необязательно, она и так хорошо зарастет. Крупные раны следует освободить от опилок, срезать кору в тех местах, где она задралась, и зачистить неровности стамеской или садовым ножом. Затем закрасить рану масляной краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, суриком или замазать садовым варом.

Прививать сливу можно черенком или почкой, при этом следует учитывать, что прививать почками предпочтительнее в районах с мягкими зимами. Из способов прививки черенком чаще используют следующие: врасщеп, вприклад, за кору и способ улучшенной копулировки.

Перед сбором плодов деревья нельзя поливать, так как от этого ухудшается лежкость плодов. Собирать сливу нужно тогда, когда плоды приобретут окраску, свойственную данному сорту. Сливу снимают следующим образом: плод захватывают рукой, упираясь указательным пальцем в плодоножку, слегка приподнимают вверх и поворачивают в сторону. Зрелые плоды достаточно легко отделяются от ветви. Уборку урожая следует начинать с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним.

Собранные плоды сортируют по размеру и степени зрелости и помещают в прохладное помещение. Хранить плоды во избежание повреждений лучше всего в лотках, кроме того, при таком хранении создается наиболее благоприятный микроклимат для плодов.

Сливы можно хранить и в тонких пакетах из полупрозрачной пленки по 1—1,5 кг в течение 2—4 недель при температуре 0 °С, при длительном хранении температуру понижают до и 5—6 °С. Влажность должна быть не менее 85—90%, так как при пониженной влажности сливы быстро вянут.

Земляника – травянистое растение с регулярно обновляющимися, темно-зелеными, гладкими, блестящими листьями и крупными ягодами. Землянику часто называют клубникой, но это неправильно, потому что клубника – это лишь один из видов земляники. Клубника более зимостойка, но менее засухоустойчива, чем земляника. Клубника – растение двудомное, отличающееся от земляники тем, что у нее один и тот же сорт имеет одни кусты только с женскими цветками, а другие – только с мужскими, поэтому при посадке следует обращать на это внимание.

Растение состоит из надземной части и корневой системы. Листья, цветоносы, усы, однолетние рожки, которые видны из-под земли, – это надземная часть. Корневище, придаточные корни рожка, боковые мочковатые корни образуют корневую систему (рис. 25).

Ягоды земляники – очень полезный продукт питания. В свежих ягодах содержатся сахара (до 15%), соли железа, фосфора, калия, витамины и др. По содержанию витамина С земляника уступает только черной смородине. Земляника – растение универсальное, потому что лечебными свойствами обладают не только ягоды, но и цветки, корневища, плоды и листья.

Земляника – культура скороплодная, требовательная к поливам, однако переувлажнение почвы недопустимо. Во время активного роста полив рекомендуется осуществлять 1 раз в 7—10 дней, в период плодоношения – 1 раз в 5—7 дней.

Рис. 25. Земляника: 1 – однолетний рожок; 2 – многолетнее корневище; 3 – цветонос; 4 – лист; 5 – ус; 6 – розетка; 7 – верхушечная почка; 8 – пазушная почка; 9 – боковые корни; 10 – придаточные корни рожка

Земляника не любит ветреной погоды; чтобы получить хороший урожай, эту культуру следует высаживать только на хорошо освещенных солнцем ровных участках (возможен небольшой уклон) с рыхлой, воздухопроницаемой, среднесуглинистой почвой. Глинистые или песчаные почвы можно улучшить путем добавления навоза или компоста, а кислые почвы произвестковать и внести органические удобрения.

Для высадки на приусадебном участке следует подбирать сорта земляники с различными сроками плодоношения, чтобы и летом, и осенью иметь на столе яркие, сладкие, благоухающие ягоды.

Ремонтантные сорта – непрерывно плодоносящие, мало подверженные заболеваниям, морозостойкие сорта земляники с крупными, сладкими ягодами.

Ада – крупноплодный, достаточно плодородный сорт с приятными на вкус, кисло-сладкими ягодами. Урожай начинает созревать на 3—5 дней раньше, чем у обычной земляники, созревание длится в течение месяца. Второй урожай собирают с конца июля – начала августа и до самых морозов.

Сахалинская – крупноплодный, зимостойкий сорт с кисло-сладкими ягодами. Ягоды созревают в середине июня, второй урожай собирают в конце лета.

Сорта раннего срока созревания:

Комета – крупноплодный сорт с кисловато-сладкими ягодами правильной тупоконической формы и глубоко разрезанными, словно кружевными листьями средней величины. Ягоды созревают в первой половине июня.

Львовская ранняя – зимостойкий, мало подверженный заболеваниям крупноплодный сорт с ярко-красными, ароматными ягодами кисловато-сладкого вкуса. Ягоды созревают в конце мая – начале июня.

Талисман – высокоурожайный, зимостойкий сорт, устойчивый к болезням. Ягоды округло-конической формы, ярко-красные, ароматные, с кисловато-сладким вкусом.

Сорта среднего срока созревания:

Зенит – достаточно зимостойкий, крупноплодный сорт с ароматными ягодами, созревающими в середине июня – первой половине июля.

Кулон – высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе сорт с красными ягодами вытянутой формы, десертного вкуса. Ягоды созревают в конце июня – первой половине июля.

Надежда – зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням сорт с крупными, сладкими на вкус ягодами, созревающими в середине июня – середине июля.

Сорта позднего срока созревания:

Зенга Зенгана – зимостойкий, достаточно устойчивый к болезням и вредителям, урожайный сорт с крупными, плотными, округло-коническими, темно-красными ягодами, сладкими на вкус.

Илюна (Куйбышевская) – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям, высокоурожайный сорт с крупными, плотными, тупоконическими, ребристыми, темно-красными ягодами, которые созревают в июле.

Огонек – высокоурожайный, зимостойкий сорт с крупными красными ягодами тупоконической формы, десертного вкуса. Созревание ягод происходит дружно, в конце июля.

Самарянка – достаточно урожайный, поражающийся болезнями и насекомыми сорт с ароматными ягодами средней величины, темно-красного цвета.

Как уже говорилось ранее, земляника хорошо растет и плодоносит на одном месте 3—4 года, более длительное нахождение на одном месте чревато снижением урожайности культуры. Желательно заменять не весь участок сразу, а каждый год четвертую часть земляничной плантации.

Подготовка почвы предусматривает следующее: за 2 недели до посадки перекапывают почву на участке на полный штык лопаты, тщательно выбирают сорняки, разравнивают и производят разметку. За 1—2 года до посадки земляники в почву под любые овощи на будущие грядки заделывают 3—4 кг навоза, 20—30 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия на 1 м². Непосредственно перед посадкой кустиков земляники в почву вносить ничего не следует во избежание появления ожогов на корнях растений.

В качестве рассады используют розетки земляники с хорошо развитыми корешками длиной не менее 6—7 см и крепкими черешковыми листьями. Можно также поделить материнское растение (данный способ практикуется у ремонтантных сортов земляники). Чтобы доставить рассаду к месту посадки, розетки или поделенные кустики помещают в глиняную болтушку сметанообразной консистенции, смешанную с таблеткой гетероауксина (1 таблетка на 5 л болтушки). Для транспортировки рассады на дальние расстояния используют полиэтиленовые пакеты.

Следует помнить, что рассаду нельзя брать от старых растений, более урожайными получаются розетки, взятые от 2—3-летних кустов; кроме того, при отборе розеток следует учитывать показатель урожайности материнского куста.

Сажают землянику в 1 или 2 ряда. При посадке в 2 ряда вдоль каждого из них натягивают шнур, от рядка до рядка оставляют расстояние 40 см, далее – промежуток в 70 см, потом делают межу, а затем высаживают следующую пару рядков. Растения сажают в лунки на расстоянии 25—30 см друг от друга.

Наиболее подходящим для высадки рассады земляники является пасмурный, нежаркий день, а еще лучше – дождливый. При жаркой погоде посадку лучше производить вечером. Перед процедурой посадочную лунку поливают, когда влага впитается и почва осядет, в ямку помещают растение так, чтобы центр розетки листьев («сердечко») оставался над землей. Корни расправляют, не загибая их, затем осторожно засыпают лунку, утрамбовывают землю, делают небольшое углубление и сразу же поливают рассаду лейкой без ситечка. Посаженные растения засыпают перегноем или навозом, стараясь при этом не засыпать «сердечки».

Лучшим временем для посадки земляники считается август—сентябрь, однако многое зависит от погоды и от того, успела ли вырасти рассада. При весенней посадке полноценный урожай земляники получается только следующим летом.

Поздняя высадка розеток нежелательна, так как растения не успевают прижиться и могут вымерзнуть в бесснежную холодную зиму. Предохранить землянику от вымерзания можно, прикрыв ее еловыми лапами. Для задержания снега на участке следует расставить щиты или разложить кучи веток после того, как земля подмерзнет.

Землянику можно выращивать не только в открытом грунте, но и под различными пленочными укрытиями. Самое простое из них – бескаркасное, при этом пленку расстилают сплошным полотном по рядам земляники во время схода снега и закрепляют деревянными брусками. Это позволяет получить урожай на 5—7 дней раньше срока. При появлении новых листьев укрытие снимают.

Вместо бескаркасного укрытия можно использовать специальные туннели, теплицы, разборные парники, состоящие из проволочных дуг, на которые натягивают пленку (рис. 26).

Уход за земляникой заключается в поливе, рыхлении почвы, окучивании, подкормке, удалении сорняков и борьбе с болезнями и вредителями.

Полив. Поливают землянику водой, температура которой не ниже 15 °С. Полив производят после цветения, до и во время сбора ягод, после уборки урожая, в конце августа – начале сентября, а также поздней осенью. Лучший способ полива – по бороздкам, но, если очень жарко, можно использовать метод дождевания.

Рыхление и прополка сорняков. Весной, после уборки старых листьев, почву в рядах и междурядьях рыхлят для сохранения и накопления влаги. Первое рыхление рекомендуется произвести, как только сойдет снег и подсохнет почва. Если запоздать с рыхлением, почва пересохнет, что может в дальнейшем даже привести к снижению урожая земляники.

Летом необходимо регулярно пропалывать сорняки – главных конкурентов земляники во влаге, свете и питании. Прополку лучше всего производить после полива или дождя и совмещать с рыхлением почвы. Летом, при обработке почвы, корни растений, вернее верхняя их часть, нередко обнажаются, поэтому осенью необходимо окучивать землянику.

Подкормка. Земляника – требовательная к плодородию почвы культура. В связи с этим необходимо производить подкормку растений органическими и минеральными удобрениями. Перед осуществлением данной процедуры, за 30—40 минут до нее, следует полить кустики земляники теплой водой под корень, стараясь при этом не намочить листья и «сердечки».

Первую подкормку желательно осуществить после схода снега и уборки листьев с гряд: под взрослый куст вносят 2,5 л комплексного удобрения с микроэлементами, под молодой – 1,2 л. Вторую подкормку осуществляют перед цветением растений, для этого используют раствор коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 20). Во время цветения производят третью подкормку разведенным водой коровьим навозом, смешанным с раствором древесной воды. Примерно в середине августа рекомендуется сделать четвертую подкормку, исключив из комплексного удобрения азот, чтобы растения не шли в рост. Следует помнить, что земляника негативно реагирует на подкормку хлорсодержащими удобрениями.

Болезни и вредители. Получить богатый урожай земляники можно только со здоровых растений.

В связи с этим важное значение придается борьбе с вредителями и профилактике заражения растений различными болезнями.

Главными вредителями культуры являются бело-крылка (земляничный алейродид), земляничная нематода, стеблевая нематода, земляничный клещ, медведка обыкновенная и слизни. Среди болезней растений наиболее опасными для земляники являются грибковые заболевания (белая пятнистость, бурая пятнистость, мучнистая роса), вертициллезное увядание земляники, серая плесневая гниль и фитофтороз.

Самые опасные вредители и болезни распространяются рассадой. Поэтому, обнаружив первые признаки поражения вредителями или болезнями, необходимо принимать меры.

Хороший способ борьбы с болезнями и вредителями земляники – обеззараживание рассады термотерапией. Используя два бака, установленные один в другой, делают ванну для водного прогрева.

В промежутки и во внутренний бак наливают воду и подогревают до нужной температуры на электроплитке (рис. 27). Растения моют и опускают в ванну с горячей водой, потом охлаждают в воде, температура которой 10—15 °С, в течение 15—20 минут. Подготовленные растения высаживают на укрепление.

Для предотвращения появления серой гнили и пятнистости листьев весной после выхода из-под снега и после удаления сухих и больных листьев землянику опрыскивают нитрафеном (60%-ной пастой из расчета 100—200 г на 10 л воды). Можно также произвести обработку 3%-ной бордоской жидкостью.

Во время выдвижения цветоносов (через 10—12 дней после предыдущей обработки) растения обрабатывают карбофосом, 30%-ным концентратом эмульсии (30 г на 10 л воды) – это предотвратит заражение малинно-земляничным долгоносиком и слюнявкой-пенницей.

В начале цветения растения следует опрыскать против серой гнили и мучнистой росы коллоидной серой (100 г на 10 л воды). После сбора ягод растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью – это предотвратит заражение пятнистостью листьев.

От медяниц, клещей и тли можно избавиться путем обработки кустиков земляники настоем измельченных корневищ (200—300 г) и зеленых листьев одуванчика (400 г). Для приготовления средства части растений заливают 10 л воды и настаивают 2—3 часа. Затем процеживают и используют. Подобное опрыскивание производят 2—3 раза за сезон с промежутком в 3—5 дней.

Ягоды земляники обычно поспевают в июне, а в южных районах – в мае, поэтому опрыскивание ядохимикатами необходимо прекращать за 15—20 дней до уборки урожая. Чтобы ягоды были чистыми, под них делают подставки или подвязывают их к колышкам. Бывает, что кисти короткие, тогда с целью предотвращения загрязнения ягод почву между рядами мульчируют соломой или свежими опилками.

Лучшей тарой для сбора ягод служат корзины. В жаркую погоду сбор проводят ежедневно, в холодную – через 1—2 дня.